Виды ремонта плоской кровли и этапы выполнения работ

Виды конструкции

Уустройство крыш быть разным.

Отличаются они могут по следующим критериям:

  • по форме и вариации;
  • по особенностям конструкции;
  • в зависимости от угла наклона.

Если мы говорим об угле наклона, то крыши бывают:

  • пологоскатные – в этом случае угол наклона будет равен 2,5-3 градуса;
  • скатные – угол наклона будет равняться 10 процентов от уровня горизонта. Используются существенно чаще первого варианта.

Если говорить о конструктивных особенностях, то крыша может быть бесчердачной, а также чердачной. Первый тип крыш совмещается с основным помещением. Обычно такие крыши бывают вентилируемыми, невентилируемыми, а также частично вентилируемыми. Если говорить о чердачных крышах, то такие варианты бывают холодными и неутепленными. Холодная крыша будет сама по себе холодной и в целом утеплять ее не имеет большого смысла. А вот неутепленные модели можно превратить в довольно неплохие теплые решения, но необходимо провести целый ряд работ по утеплению.

В общем, от типа крыши действительно будет зависеть многое в вопросе гидроизоляции, так что знать особенности типа крыши вашего помещения будет обязательно нужно.

Технология гидроизоляции плоской кровли с применением рубероида

Оптимальными условиями для проведения работ является сухая погода и температура как минимум плюс 5 градусов. Основание (жесткий утеплитель, устойчивый к высокой температуре и воздействию органических растворителей или цементно-песчаная стяжка) должно быть абсолютно сухим, увлажнение рулонных материалов недопустимо.

При обращении с огнем надо соблюдать правила противопожарной безопасности, а также защищать кожу и глаза от воздействия токсических битумных мастик.

Основание должно быть чистым и ровным. До приклейки первого слоя мастики на основу наносится битумная грунтовка – праймер, представляющий собой состав пониженной вязкости, с легкостью впитывающийся в поверхность. Получить праймер или мастику можно посредством разбавления твердого битума керосином или особой смесью, приготовленной на основе дизельного топлива и бензина, но все же предпочтительно приобретение готовой к применению жидкой кровельной мастики.

Когда грунтовка высохнет, можно переходить к процессу укладки рулонного материала. В первую очередь рулон рубероида раскатывают и дают ему отлежаться в течение суток для восстановления формы. Тальковая посыпка удаляется с помощью солярки. При уклоне кровли до 15% можно ориентировать рулоны поперек уклона, при большей величине угла ориентация должна быть вдоль. Рулонные материалы можно использовать при наклоне кровли не более 25%.

Наклеивание рубероида осуществляется при помощи битумной мастики, участки примыканий сложной конфигурации рекомендуется немножко прогреть, используя горелку. Во время приклеивания надо быть внимательными и не допускать наличия воздушных пузырей под полотнищем.

После фиксации первого слоя переходят к наклеиванию второго. Оптимальным является выполнение битумной гидроизоляции в 2, 3 или 4 слоя. В случае меньшего уклона слоев должно быть больше.

Недопустимо попадание участков стыков верхних слоев на нижние: они должны располагаться “вразбежку”.

Для верхнего слоя больше рекомендуется использовать более надежный материал с каменной посыпкой. Чтобы избежать образования пустот, верхний рубероид лучше прикатать с помощью ручного валика.

Тонкости монтажа пароизоляции

Главный вопрос, возникающий при монтаже пароизоляции для крыши — какой стороной укладывать материал, и в какой части кровельного пирога. Место расположения зависит от типа сооружаемой кровельной конструкции:

Утепленный чердак и мансардная крыша

В этом случае важно защитить теплоизоляционный слой от испарений, проникающих из нижних помещений. Поэтому пленка расстилается под утеплителем (с внутренней стороны), на стропильную конструкции или черновую обшивку

Полотнища рулонного материала укладываются горизонтально и с нахлестом, крепятся гвоздями или скобами.

Пароизоляция потолкаИсточник pedkolledj.ru

Любой сертифицированный пароизоляционный материал снабжается инструкцией по эксплуатации. В ней предоставляется вся необходимая информация по укладке пароизоляции на крыше; какой стороной располагается тот или иной материал, зависит от слоя, отвечающего за блокировку водяных паров. Общее правило можно сформулировать в следующих положениях:

Двухсторонние (супердиффузионные) мембраны, обычные и армированные полиэтиленовые пленки обладают одинаковыми свойствами обеих поверхностей. Такие материалы можно укладывать на теплоизоляционный слой любой стороной.

Видео описание

О диффузной паро- и гидроизоляции в следующем видео:

  • Двухслойная антиконденсатная пленка расстилается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к источнику теплого влажного воздуха, жилым помещениям.
  • Фольгированная пленка укладывается металлическим слоем к жилым помещениям — так она сможет возвращать часть тепла внутрь, повышая теплоэффективность постройки.
  • Диффузионные двухсторонние мембраны предоставляют кровельному пирогу возможность «дышать». Если у мембраны обе поверхности одинаковые, она укладывается любой стороной. Если вы выбрали мембрану одностороннего типа, данные о лицевой и изнаночной поверхности лучше уточнить у производителя (в большинстве случаев мембрана примыкает к теплоизоляции шершавой поверхностью).

Укладка паробарьера в кровле с крутыми скатамиИсточник bostonglobe.com

Этапы монтажа пароизоляционной прослойки

Необходимо придерживаться указаний по укладке, определенных производителем; при этом правила допускают производить укладку пленочных материалов как до, так и после обустройства кровельного пирога. Ход работ по укладке пароизоляции выглядит следующим образом:

  • Перед монтажом необходимо ознакомиться с инструкцией от производителя, определить сторону материала, в функции которой входит контакт с паром.
  • Выбирается способ расстилки, горизонтальный или вертикальный. Большинство производителей допускают обе схемы; в инструкции можно узнать о приемлемых вариантах и деталях раскладки. На направление раскладки влияет уклон скатов. На пологой крыше рулон раскатывают горизонтально, перпендикулярно стропилам. На крутой крыше пленку укладывают вдоль стропильных ног.
  • При любом способе монтажа материал укладывается с нахлестом, величина которого нередко обозначается по краю пленки. В инструкции указываются и другие значения (что зависит от крутизны конструкции).

Видео описание

О технологии монтажа мембраны в следующем видео:

Главное условие укладки — пленку фиксируют без натяжения, с провисом примерно 2 см. Резерв создается из-за способности деревянного каркаса менять свои габариты со сменой сезонов (с изменением влажности); в противном случае имеется риск разрыва пленки.

При горизонтальном монтаже укладка проводится сверху (от конька)

Полосы настилают с обратным нахлестом (нижняя полоса перекрывает верхнюю), для дополнительной защиты утеплителя; соединяют их скотчем, а закрепляют на конструкции гвоздями с оцинковкой или степлером.
Если слой теплоизоляции неплотный, рулонное полотно фиксируют при помощи реек, которые в обязательном порядке антисептируют.
Особое внимание уделяется местам примыкания (мансардные, окна, люки, трубы, вентканалы); их изолируют особенно тщательно.

Фиксация пленкиИсточник pro-uteplenie.ru

Заключение

Использование неподходящей пароизоляции, а также ошибки при ее укладке приводят к печальному итогу — утеплитель пропитывается влагой и теряет свои теплозащитные свойства, а конденсат начинает разрушать деревянную стропильную систему. В запущенных случаях кровля промерзает, финишная отделка потолка теряет вид, а перед хозяевами во весь рост встает незапланированный капитальный ремонт. Избежать лишних хлопот и денежных затрат поможет грамотный выбор пароизоляционного полотна и соблюдение технологических правил при его монтаже.

Материалы, используемые для производства жидкой наливной кровли

Жидкая кровля, которую ещё называют жидкой резиной, может иметь однокомпонентный или многокомпонентный состав:

  • однокомпонентные кровельные мастики сделаны на основе полиуретановой композиции;
  • многокомпонентные мастики производятся из модифицированных битумных компонентов, таких как искусственный каучук (соединение стирол-бутадиен-стирол) и искусственный пластик (атактический полипропилен).

Кроме того, для придания жидкой мастике улучшенных свойств в качестве технологических добавок могут использоваться различные антисептики и гербициды. В качестве наполнителя применяют минеральные материалы. Наливная кровля в своём составе также может иметь растворители, однако некоторые производители вывели на рынок изделия без них и смело заявляют об их экологичности.

Полимерно-битумная мастика представляет собой однородную массу нейтрального цвета. Цвета наливной кровли обычно стандартные: серый, коричневый, красный или чёрный. Производители не располагают многообразием оттенков, но обычно с подбором нужного цвета проблем не возникает. Если требуется нестандартная и редкая цветовая гамма, то поверхность жидкой кровли после высыхания покрывают краской для наружных работ.

Покрытия, имеющие битумно-полимерную основу, обладают следующими свойствами:

  • эластичность;
  • термоустойчивость;
  • водонепроницаемость;
  • высокая и устойчивая адгезия на всей площади покрытия;
  • ремонтопригодность;
  • самозатягивание незначительных дефектов (проколов или порезов).

Основные элементы и устройство наливной кровли

Основной элемент жидкой наливной кровли — кровельная мастика. Она расфасована в герметичные банки, вёдра или бочки в зависимости от объёма.

Поскольку устройство наливной кровли может быть исполнено двумя способами — без армирования или с частичным армированием — то армирующий материал также является элементом наливной кровельной системы.

Армирование по всей площади кровли выполняют на особо ответственных зданиях и сооружениях

Армирование устраивают в основном в местах примыканий и сопряжений, на кровлях особо ответственных сооружений, подверженных высоким эксплутационным нагрузкам. Армирование выполняют различными материалами: стеклотканью, стеклохолстом или геотекстилем. В некоторых случаях для этой цели можно использовать рулонные кровельные материалы.

Некоторые производители настаивают на применении дополнительного грунтовочного слоя. Как правило, если в инструкции сказано о необходимости предварительной грунтовки основания, производитель имеет в ассортименте оба продукта, полностью совместимые между собой. Поэтому перед покупкой кровельного материала стоит подробно изучить руководство по применению и запастись необходимыми компонентами. Кровельный грунт (праймер) наносят ручным или механизированным способом на подготовленное и очищенное основание. На сегодняшний день рынок предлагает большой ассортимент самогрунтующихся мастик, которые не требуют предварительной обработки поверхности.

Армируют поверхность следующим образом:

  1. Наносят кровельную мастику на основание ручным способом, равномерно распределяя её по поверхности валиком.
  2. Ровно раскладывают армирующий материал и прикатывают его валиком к основанию, не допуская образования воздушных пространств, пузырьков, загибов или смещений относительно участка, подлежащего армированию.
  3. При необходимости наносят ещё один слой мастики так, чтобы армосетка была полностью закрыта.

После покрытия кровли основным слоем мастики и набора им механической прочности для повышения срока эксплуатации и защиты кровли от ультрафиолетового излучения некоторые производители предлагают применять финишное покрытие на основе алюминия.

Поверхность кровли после покрытия финишным составом на основе алюминия приобретает серебристый цвет

Таким образом, перечень всех элементов жидкой наливной кровли в порядке их следования от основания к финишному покрытию выглядит следующим образом:

  1. Грунтовочный слой.
  2. Армирующие материалы.
  3. Основное покрытие — кровельная мастика.
  4. Защитный слой на основе алюминия.

Устройство стропильной системы

Стропильный каркас отвечает за формирование кровельной конструкции и поэтому обязан держать нагрузку и сочетаться с экстерьером строения.

Опорой для стропильной системы является толстый брус, расположенный по периметру дома, — мауэрлат. К выбору крепёжных элементов и древесины для этого элемента подходят особенно тщательно, ведь от него зависит прочность всей конструкции. Для крепления часто используют анкерные болты, которые устанавливают при заливке армирующего пояса. На них насаживают мауэрлат, совмещая предварительно проделанные в нём отверстия и выступающие части болтов. Брус усаживают кувалдой и проверяют уровнем, насколько ровно он лёг.

Затем осуществляют монтаж стропильной фермы. На стропила приходится значительная нагрузка, их собирают из толстого бруса или досок. Шаг между стропилами определяют в соответствии с весом кровельного материала и размера крыши. Конструкцию скрепляют стяжками и перемычками.

Чтобы в дальнейшем получить достаточное пространство для вентиляции, вдоль стропильных ног набивают контробрешетку. На ней закрепляют обрешётку поперёк стропил на определённом расстоянии друг от друга. Непосредственно на обрешётку и будет крепиться кровельный материал.

Требования, предъявляемые к гидроизоляционным пленкам и мембранам

  • материал должен быть влагостойким (способность удерживать большое количество воды);
  • материал должен быть паропроницаемым (выводить внутренние пары наружу).

Это, пожалуй, один из самых главных пунктов. Особенно если речь идет об отапливаемом чердачном помещении. Водяные пары, поднимаясь наверх, попадает в теплоизоляционный материал и конструкцию крыши. Большая разница в температурном режиме снаружи и изнутри становится причиной образования конденсата между утеплителем и кровельной системой. Соответственно, теплоизолятор теряет свои основные качества, стропильная конструкция разрушается

Вот почему так важно обеспечить качественный выход паров и влаги наружу

Как правильно выбрать гидроизоляционный материал? Начнем с того, что гидроизоляция может быть разной. К примеру, в качестве временного покрытия сойдет пленка бюджетного варианта, тогда как для постоянной защиты идеально подойдет гидроизоляционная мембрана. Простая пленка состоит из несколько слоев и основы. Материал защищает внутреннее помещение от попадания в него влаги извне. Такой вариант гидроизоляции носит временного характер и подходит разве что в качестве защитного слоя, требующего своей замены в ближайшее время.

Капитальный ремонт кровли с использованием дорогих и качественных гидроизоляционных материалов наилучший вариант, и все расходы на него в скором времени оправдываются. Согласитесь, лучше сделать один раз хорошо, нежели переделывать по несколько раз. Укладка гидроизоляции под металлочерепицу выполняется в данном случае с использованием специальной мембраны. Материал имеет два слоя – армирующий и впитывающий. Какой из перечисленных вариантов лучше и выгодней лично для вас (по экономическим соображениям), решать только вам.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу монтируется следующим образом

между стропильными балками сооружают промежуточную обрешетку, высота каркаса составляет пятьдесят миллиметров;
деревянной конструкции прибивают при помощи строительного степлера гидроизоляционный материал. Дополнительную фиксацию выполняют при помощи реек, представляющих собой контробрешетку;
размер нахлёста во многом зависит от конфигурации и формы кровельной конструкции. К примеру, если уклон кровли составляет тридцать градусов, то указанный параметр будет равен 200 миллиметрам;
расстояние между теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом составляет тридцать миллиметров;
перед тем как приступать к монтажу металлочерепицу, необходимо проверить правильность углов скатов стропильной конструкции. Если неравенства все же имеются, то их устраняют путем дополнительных приставок под фронтоны досок;
поверх гидроизоляционного материала прибивают деревянную контробрешетку, обеспечивающей качественное и надежное крепление;
разметку обрешетку выполняют таким образом, чтобы расстояние между досками составляло тридцать пять сантиметров, при этом показатель первого равен двадцати девяти сантиметрам. Основным материалом для сооружения материала являются деревянные доски с сечением 100 на 30 миллиметров

Данный показатель увеличивают в том случае, если расстояние между стропильными балками превышает девяноста сантиметров;
особое внимание уделяют сложным участкам кровельной конструкции – вентиляционным трубам, печным трубам, мансардным окнам и прочем выходам.

Гидроизоляция является обязательным этапом строительных и ремонтных работ и при укладке ее под металлочерепицу необходимо соблюдать вентилируемый зазор.

Подготовка к ремонту

Прежде чем приступать к изучению технологии работ, закупке материала и поиску необходимого инструмента, следует выяснить текущее состояние кровли.

Осмотр кровли

Ревизия кровельной системы — первое, что стоит сделать перед самостоятельным ремонтом.

Протечки и другие повреждения кровли хорошо заметны со стороны чердака, особенно в случае со скатной крышей

Для проведения диагностики потребуется:

  1. Подняться на чердак и внимательно осмотреть, освещая яркой лампой, изоляцию кровли с внутренней стороны — протечки и набухшие от влаги стропила видны невооружённым глазом. Если повреждение старое, то на поверхности стропил будут заметны тёмные пятна.
  2. Если сверху протечек не видно, но на полу чердака есть следы от высохшей воды, то нужно дождаться дождя и ещё раз проверить крышу изнутри.
  3. Затем изучить покрытие кровли снаружи, соблюдая технику безопасности. Для подъёма на крышу используется крепкая лестница, которую придерживает помощник.

Иногда при осмотре плоских мягких кровель не видно повреждений, но влага всё равно понемногу протекает внутрь.

Образование лужи на мягкой кровле говорит о нарушении уклона поверхности во время монтажа

Материалы для ремонта

Технология устройства и ремонта мягких кровель позволяет применять различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, текущего состояния кровли и ранее уложенного покрытия.

Сейчас основным материалом для устройства рулонных кровель являются современные аналоги рубероида на основе стеклохолста или стеклоткани. Лидером по производству битумно-рулонных покрытий в России является корпорация «Технониколь».

Битумно-рулонное покрытие под маркой «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» предназначено для укладки в местах, где существует большой риск возгорания строений

Среди наиболее популярных материалов можно выделить следующие:

  • «Техноэласт ПРАЙМ» — водостойкий: для мастичной укладки без огня. На полиэфирную основу с двух сторон наносится состав, состоящий из модифицированного битума, полимерных присадок и наполнителя;
  • «Техноэласт С» — гидроизоляционный самоклеящийся: для мест, где укладка с открытым огнём невозможна. На основе полимерного битума, нанесённого на полиэфирную основу. Лицевым покрытием выступает адгезионная плёнка и мелко– или крупнозернистая посыпка;
  • «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» — кровельный рулонный, с высокими пожарно-техническими характеристиками: для укладки в местах с повышенными требованиями к безопасности. На полиэфирную основу с двух сторон наносится битум с добавлением полимерных модификаторов и антипиренов. Защитный слой — крупнозернистая крошка из сланца;
  • «Линокром» («Биполь») — гидроизоляционный (бюджетный вариант): для верхнего слоя кровельного пирога, а также в качестве изоляции со стороны конструкции кровли. На основе негниющего полотна, пропитанного битумным вяжущим составом. Укладывается при помощи бензиновой или газовой горелки;

  • битумно-полимерные мастики «Техномаст», «Технониколь №41» и «МКТН» — для устройства новой кровли и аварийного ремонта полотна. Составы на основе нефтяного битума, полимерных модификаторов, наполнителей, технологических добавок и т. п. При ремонте используются в сочетании с новым рулонным покрытием: наносятся валиком или шпателем.

Битумные мастики универсальны. Для повышения прочности нанесённый слой армируется стеклотканью. Состав выбирается с учётом технических характеристик и температуры применения, если ремонт кровли будет проводиться осенью или зимой.

При желании можно использовать составы от других производителей. Например, «МБУ», «Икопал», «Эксперт»

При выборе мастики важно учитывать сферу применения и не путать составы для гидроизоляции с приклеивающими

Необходимый инструмент

Для проведения локального ремонта кровли своими руками потребуются:

  • болгарка с диском по бетону;
  • небольшой топор и молоток;
  • гвоздодёр длиной 60–100 см;
  • кровельный нож и рулетка;

  • бензиновая или газовая горелка с баллоном;

  • кисть-макловица и шпатель;

  • щётка с жёстким ворсом;
  • метла или прочный веник.

Для капитального ремонта на большой крыше в качестве специализированного инструмента можно использовать: машину для нарезания старого кровельного полотна (резчик кровли), промышленный пылесос, нагреватель кровли, тепловую пушку и строительный фен.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector