Подготовка к покраске металла: описание используемых методов

Резинка «для денег»

Такая маленькая и удобная вещь, как резинка «для денег», есть почти в каждом доме.

Однако её можно использовать разными способами, а не только для того, чтобы перевязать купюры.

Резинка подходит для того, чтобы:

  • очистить кисть от лишней краски при окрашивании стен, забора или мебели. Просто натяните 5-6 резинок на банку с краской так, чтобы проходить по резинке кистью после набора краски и снимать излишки;
  • защитить бокалы при мойке в посудомоечной машине. Для того чтобы бокалы не разбились во время мытья, привяжите их ножки к решётке так, чтобы зафиксировать их в одном положении;
  • предотвратить скольжение разделочной доски при нарезке мяса или овощей. Закрепите резинку на одной стороне доски, которая после этого будет лежать на столе ровно даже при работе с продуктами;
  • предотвратить подпрыгивание крышки во время кипения супа. Прикрепите крышку к кастрюле с помощью резинок, но привяжите их не ко дну посуды, а к ручкам, чтобы во время приготовления еды резинки не оказались снизу, на огне;
  • сложить вещи в чемодане. Если места в чемодане мало, а вещей много, сложите их аккуратными рулонами и перевяжите резинками – вы удивитесь, но вам удастся найти место ещё для пары свитеров и маек.

Также вы можете использовать резинки для того, чтобы зафиксировать ленты и мотки ниток – этот способ очень удобен для тех, кто любит шить.

ФОТО: majoroffice.ruС помощью резинки вы можете зафиксировать в одном положении любой предмет, который скользит по столу или полке. Просто обвяжите этот предмет резинкой снизу несколько раз и поставьте его на место – он будет надёжно удерживаться за счёт образования антискользящего эффекта

Если на стенах есть старая штукатурка

В этом случае первоочередная задача – удалить старую отделку в тех местах, где она уже и так еле держится. Для этого простучите старую штукатурку тыльной стороной зубила или молотком. Там, где звук более гулкий, ее нужно удалять. Инструкцию, как это сделать, смотрите в материале: «Отделка ванной и туалета пластиковыми панелями: просто и со вкусом».


«Размягченный» верхний слой нужно обязательно снять с трещины. Иначе после нового ремонта она возродится

В тех местах, где штукатурка потрескалась, трещины сначала… расширяют. Для этой операции подойдет лопатка или металлический шпатель. Затем отверстия грунтуют и начиняют цементным или гипсовым раствором. В завершение разглаживают подлеченное место смоченной губкой (см. статью «Хитрости, которые позволят избежать трещин в шпаклевке»).

Таким же образом убирают трещины (русты) между бетонными блоками на потолке.

Снять со стен старую краску можно шпателем. А если она не поддается, попробуйте выжечь ее паяльной лампой. Или вывести пастой из известкового теста (80% от всего состава) и водного раствора каустической соды (20%). Если и это не помогает, нужны более радикальные меры (хотя куда уж радикальнее паяльной лампы): сделать на стенах насечки или закрепить армирующую сетку.

В последнюю очередь с поверхностей удаляют загрязнения. Это, как правило, пятна ржавчины, копоть, грибок, следы протечек и следы других «недоразумений». Расквитаться с ними можно силовыми методами: потереть металлической щеткой, наждачкой. Либо использовать более тонкое, но тоже верное оружие – «истребляющие» зелья. Например, масляные пятна удаляют раствором кальцинированной соды или соляной кислоты.

Загородный дом или дача?

Купить жилье можно и в черте города, но многие жители «каменных джунглей», наоборот, стремятся уехать из него – кто-то на время, а кто-то и на постоянное место жительства. Что же лучше для этого – озадачиться тем, как выбрать дом за городом или дачу? На первый взгляд, может показаться, что это одно и то же, но специалисты с этим не согласны. Первый вариант обычно представляет собой частное жилье, в котором люди проживают в течение всего года либо периодически (в любой сезон). В связи с этим, такие постройки должны быть оснащены необходимыми коммуникациями – электроэнергией, канализацией, системами водоснабжения, отопления.

Одной из модных и популярных сегодня разновидностей такого здания является коттедж. Он предназначен для проживания в течение всего года – постоянно или периодически, нередко имеет более одного этажа. Часто этот вид частного жилья строят неподалеку от черты города.

Дача же представляет собой здание, возводимое для нахождения в нем людей в теплое время года. Ввиду того, что в холодные сезоны в нем, как правило, никто не находится, достаточно просто электрифицировать его. Что касается отопления, оно в таких постройках обычно не нужно, а воду многие дачники берут из колодцев, ближайших водоемов. Чаще дача представляет собой постройку небольшого размера, рядом с которой располагается огород, сад, могут размещаться теплицы, хозяйственные строения.

Исходя из этих определений, вам решать, нужен вам загородный дом или дача.

Приемы подготовки и покраски: принцип работы

Необходимые материалы

Чтобы провести подготовку поверхности и её окрашивание, необходимо иметь смесь для грунтования. Её нужно подбирать по обрабатываемой основе в зависимости от вырабатываемого взаимодействия. Нельзя брать грунтовку для дерева, чтобы обрабатывать металл.

Нужно приготовить ёмкость, в которой будет смешиваться нужный состав, валик для обработки ровных участков и кисточку для покраски труднодоступных мест. Можно подготовить краскопульт, если площадь обработки большая.

Очистка от пыли, грязи

Сначала с поверхности удаляется вся скопившаяся грязь, пыль. Если есть следы предыдущего покрытия, то они также убираются. Новый слой нельзя класть на старый, так как срок службы отделки сильно уменьшится, а вид такого наложенного слоя будет намного хуже.

Очищать можно влажной тряпочкой, если стена свежая, без изъянов. Шпателем или ножом соскребается старый слой краски. Эту работу нужно выполнять старательно, так как даже малейший недочёт будет хорошо заметен. Исправить такие огрехи очень трудно, а иногда невозможно.

Обезжиривание

Металлическая очищенная поверхность должна быть обезжирена. Сначала она очищается от масляных пятен или других покрытий растворителем. Необходимо им протирать основание, даже если не видно маслянистых следов характера. Это повысит степень сцепления красящих слоёв с основанием, поэтому нельзя его пропускать.

Нужно прочищать внутреннюю часть основы и труднодоступные части, затем промыть мыльным раствором, удалить всё лишнее струёй воды.

Внимание
Эти действия проводятся с металлическими поверхностями на открытом воздухе, т. е

с внешней стороны здания. После очистки необходимо дождаться полного высыхания.

Ниже представлено видео об обезжиривании металлической поверхности:

Шпаклевание при дефектах

Если на металлическом основании видны дефекты, их нужно исправить и покрыть участок антикоррозийным составом. Выбирать его нужно внимательно: от его качества будет зависеть срок эксплуатации поверхностного слоя.

Раствор тщательно распределяется по плоскости стандартными для работы инструментами (валиком или кисточкой), после высыхания шлифуется. Результатом работы должна служить идеально гладкая поверхность, которая при свете даже может блестеть.

Чистка от ржавчины

Способы очистки от ржавчины:

  1. Механический (щёткой по металлу). Перед очисткой ржавого налёта деталь фиксируется в тисках. Тереть поверхность щёткой надо круговыми движениями. Продолжительность процесса зависит от количества ржавчины и жёсткости металлического ворса.
  2. Химический. При большом объёме работ ржавчину удаляют едкими веществами. Например, хороша для этих целей уксусная кислота. Но для больших поверхностей нужно её добавлять в любое антикоррозийное вещество и постепенно распределять металлической щёткой по периметру.

Эти способы обычно совмещают для получения нужного эффекта. Ржавчина, глубоко въевшаяся внутрь, легко растворяется едкими составами, а щётка дополнительно выравнивает все изъяны, снимает их со стены.

Ниже представлено видео об очистке металлической повехности от ржавчины:

Шлифовка

Шлифуют металл болгаркой с разными насадками нужного диаметра и размера. Они имеют форму металлической щётки, которая может быть дисковой, конусной или чашечной. Если предполагается удаление старого многослойного покрытия, подойдут жёсткие щётки. Насадки сделаны из витой металлической проволоки, легко снимают слой старой краски.

При зачистке помните, что после обработки должно остаться как можно больше металла на сварном шве. Правильная обработка сварных швов возможна при наличии диска толщиной не менее 3 мм. Иначе диск болгарки может лопнуть, нанести вред окружающим предметам и здоровью оператора.

Инструменты для подготовки поверхностей

Список инструментов, которые будут необходимы для подготовки стен под окрашивание, зависит от материала старой отделки — это может быть штукатурный слой, краска, керамическая плитка или же одна из разновидностей обоев.

Если стены покрыты штукатуркой, нанесенной недостаточно ровно или же начавшей отслаиваться от поверхности стены, то ее необходимо полностью удалить. Для этого потребуются следующие инструменты:

Нехитрый, но очень полезных в домашнем хозяйстве инструмент – зубило с защищающих кисть руки пластиковым щитком

— зубило с защитной пластиковой ручкой, или же перфоратор с соответствующими насадками;

— молоток;

Щетка с металлическим ворсом. Могут быть разновидности для установки в патрон дрели либо для «болгарки»

— металлическая щетка-насадка на электрическую дрель или же шлифовальную машинку;

— мягкая щетка для удаления пыли.

  • Если стена очищается от старой керамической плитки, то для этого процесса потребуются те же инструменты.
  • Старая краска удаляется с поверхностей разными способами, с применением специальных растворов или инструментов. К последним относятся:

Строительный фен – отличный помощник при снятии старых слоев краски

— строительный фен, скребок, зубило и шпатель, шириной в 120÷150 мм;

— металлическая щетка-насадка на дрель и мягкая щетка для снятия пыли.

Чтобы снять со стены побелку потребуется большая губка, пульверизатор или же малярный валик с ворсистой насадкой для того, чтобы намочить покрытие, а также шпатель или скребок.

Некоторые виды старой отделки для снятия требуют обильного увлажнения. В ход может пойти валик с густым ворсом или с поролоновой насадкой

Для снятия со стен обоев применяются также разные способы, а значит, и различные инструменты:

Простейший набор инструментов для снятия старых обоев

— самые простые и доступные инструменты для снятия старых полотен обоев — это шпатель и пульверизатор с теплой водой;

Профессионалы-отделочники нередко имеют в своем «арсенале» такой специфический инструмент – отпариватель старых обоев

— более дорогой инструмент для очистки поверхностей от этого материала — это отпариватель, который позволяет без приложения особых усилий снять старое покрытие;

— игольчатый валик.

После удаления старой отделки следуют этапы выравнивания стен и их окончательной «доводки». Все это также требует определенного набора инструментов.

  • Строительный уровень и отвес для контроля за ровностью стен.
  • Правило для выравнивания штукатурки.
  • Кисть и валик для нанесения грунтовки.
  • Широкий и среднего размера шпатель — для шпатлевания поверхностей.
  • Ручная терка или шлифовальная машинка (эксцентриковая, ленточная или вибрационная) с набором соответствующей наждачной бумаги или сеток – для обработки и шлифовки выровненных стен.
  • Электрическая дрель с насадкой-миксером и емкость для замешивания раствора.

Работа предстоит весьма пыльная. Поэтому, в целях обеспечения личной безопасности, при выполнении работ по очистке стен необходимо применять защитные приспособления для дыхательных путей, глаз и рук. А особенно это актуально в том случае, если для очистки будут еще применяться и химические средства.

Технология подготовки поверхности бетонных блоков под окраску

Бетонные шлакоблоки из каменноугольного мусора состоят из большого количества печного шлака. Они применяются для декорирования или для внутренней отделки перекрытий и изготовления перегородок. Показатель впитываемости шлакоблоков высок, а внешне они выглядят достаточно текстурно. Материал не применяется для внешней отделки.

Бетонные блоки в большом количестве содержат щелочь. Поэтому покрывать их толстым слоем краски не рекомендуется. Допускается окрашивание бетона, если он полностью просох.

Лигнацитовые строительные плиты или изоляционные блоки изготавливаются из портландцемента, опилок и песка и имеют высокий показатель изоляции (в 3 раза выше, чем у обычного бетона). В блоках часто имеются внутренние пустоты, которые повышают их звукоизоляционные свойства. Впитываемость изоляционных блоков также высока, поэтому их можно покрывать разбавленной эмульсионной краской, которая будет выполнять роль защитного слоя.

При подготовке к окраске поверхности, выполненной из гипса или бетона, её очищают от пыли. С этого же начинается и подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску – их тоже надо хорошо очистить. Затем поверхность выравнивают с помощью наждачной бумаги или пемзы, устраняют различные дефекты и шероховатости.

Следующий этап подготовки поверхности перед покраской — это заделывание трещин. Их необходимо углубить на несколько миллиметров, смочить водой, после чего заделать шпатлевкой или гипсовым раствором. Восстановленную поверхность разравнивают с помощью терки.

Как подготовить поверхность к покраске, если она предварительно отштукатурена?  Со штукатурки необходимо удалить все брызги гипсового, известкового или цементно-песчаного раствора. При появлении на поверхности штукатурки налета его счищают с помощью жесткой нейлоновой щетки или мешковины. Если на штукатурке обнаружены трещины, изъяны или отверстия, при подготовке поверхности под окраску их замазывают специальной замазкой, а когда она высохнет, поверхность шлифуют и очищают от пыли. Новая и еще не высохшая полностью штукатурка содержит большое количество щелочи, поэтому при ее окрашивании не рекомендуется пользоваться лакокрасочными составами на основе растворителя. Если штукатурку необходимо отделать каким-либо органо-растворимым материалом, следует дождаться ее полного высыхания и нанести грунт.

Особо тщательной подготовки поверхностей перед окраской требуют кирпичная кладка или кладка из строительных цементных блоков. Их необходимо проверить на прочность, очистить и тщательно просушить. Капли цемента и налет при подготовке поверхностей к окрашиванию удаляются. Если поверхность новая и ранее не окрашивалась, после очищения она готова к покрытию лакокрасочными составами. Если кирпич ранее был окрашен, сначала снимается старая краска, особенно там, где есть ее повреждение или отслоение.

А как подготовить поверхность перед покраской, если она покрыта плесенью или поражена другими грибками? Такие площади обрабатываются специальным фунгицидным раствором. Если плесень не удаляется с первого раза, процедуру повторяют несколько раз. Трещины и изъяны замазывают, после высыхания шлифуют, лишнюю замазку и краску снимают. Элементы, оставшиеся без покрытия, обрабатывают грунтом.

Зажимы для бумаги вместо держателей для зарядных устройств

Если вы работаете из дома  или просто используете огромное количество техники, для которой нужны зарядные устройства, организуйте хранение с помощью зажимов для бумаги. Прикрепите несколько зажимов к рабочему столу, а в «ушки» проденьте провода так, чтобы они зацепились широкой стороной за металлический держатель и не сползали.

Также существует несколько других способов использования зажима для бумаг.

ФОТО: justcoolidea.ruЕсли вам надоело каждый раз разматывать клубок из проводов, выделите под каждый провод один зажим для бумаги и закрепите его на рабочей поверхности. Порядок в рабочей зоне гарантирован

Также зажимы для бумаги можно использовать для того, чтобы держать в одном положении бутылки с маслом или напитками в холодильнике. Наверняка вы замечали, что когда кладёте бутылку на полку, она перекатывается. Используйте прищепки для бумаги вместо стопоров. Поставьте несколько держателей и зафиксируйте положение бутылки, прикрепив получившийся стопор с одной стороны на полке.

Ещё один способ использования канцелярских зажимов – организация хранения на кухне. Закройте зажимами все открытые пакеты с крупой и макаронами  ̶  и вы можете быть уверены в том, что не просыплете гречку, когда соберётесь готовить ужин.

Требования к основанию

Любое покрытие, которое предстоит оштукатурить, должно быть выровнено. Оно должно быть прочным, твёрдым. Никаких отслоений или дефектов на нём наблюдаться не должно. Все изъяны должны быть заштукатурены базовым составом из строительной смеси.
Не должно быть никаких промерзлостей. Желательно выполнять работы при постоянном температурном режиме с оптимальной влажностью. Рекомендуемая температура для работы и для процесса застывания материала — от 5 до 30 градусов тепла.
Влажность должна быть небольшой. Во время застывания состава в комнате не должно быть сквозняков, лучше всего заранее высушить воздух до определённой температуры.
Вся поверхностная пыль должна быть убрана, а отломленные элементы заделаны полностью высохшей строительной смесью.
Нужно загрунтовать поверхность до оштукатуривания несколько раз в зависимости от степени первоначальной адгезии

Внимание
Шершавые стены требуют меньшего количества грунтовки, так как за счёт мелких вкраплений они хорошо принимают на себя штукатурный раствор, не требуют дополнительной обработки.

Общие правила

Перед шпатлеванием стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были гладкими, без изъянов

Неважно, какой материал основания подвергается процессу обработки. В любом случае может потребоваться наложение предварительного слоя шпаклёвки, чтобы получить хороший результат

Ровность проверяют лазерным уровнем и иными измерительными приспособлениями. Лишние выпячивающиеся слои отскрёбывают наждачной бумагой. Перед шпаклеванием нужно определить качество и состав самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:

  1. Работа со стартовыми материалами. Подойдут шпаклёвки с толщиной слоя 0,5 см, можно больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро застывают, не расплываясь по основанию.
  2. Работа с финишными материалами. В данном случае лучше использовать шпаклёвки с толщиной нанесения слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунт, который будет служить полимерным гидроизолятором, проникающим глубоко в поры. Грунт также пригодится для пропитки основания, его укрепления, повышения адгезии и прочности.

Важно
Грунт наносят макловицей. Валиком при этом пользоваться не рекомендуется.. После нанесения грунта ему нужно дать время для высыхания

Проверить покрытие на прочность высыхания можно рукой. Если на ней нет следов пыли, значит, основание готово к дальнейшим работам

После нанесения грунта ему нужно дать время для высыхания. Проверить покрытие на прочность высыхания можно рукой. Если на ней нет следов пыли, значит, основание готово к дальнейшим работам.

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендуют придерживаться рекомендаций при подготовке основания к дальнейшим работам:

Подготовку нужно начинать начинать с механической очистки. Потребуются щётка, шпатель и шлифовальная машинка. При помощи этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводится мощными составами или смывками в зависимости от типа загрязнения.
Чтобы избежать образования на поверхности и в порах стены грибковых поражений, желательно обработать основание противогрибковыми препаратами

Важно также пламенем горелки удалить окалину, ржавчину. Это своеобразная термическая очистка.
Проводить шпаклёвку не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм

Объясняется это тем, что слой шпаклёвки составляет только 2 мм, так что предстоит неоднократно нанести раствор, пока плоскость хотя бы начнёт напоминать ровную.
Чтобы получить хорошее качество прошпаклёванных поверхностей, на основание устанавливают малярную сетку, а на ней распределяют шпаклёвку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Состав лучше прилипает к основанию, оно приобретает прочный ровный вид.
Чтобы избавиться от остатков клея, кусков обоев, нужно обильно обработать перекрытия тёплой водой. Лучше это сделать кистью или валиком. Затем приостановить работу на 5 минут, дав возможность бумаге впитать влагу и отстать от основания.

Подготовка поверхностей к штукатурным работам — ответственное и сложное дело. Необходимо убрать весь мусор, пыль, сделать её гладкой. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их окончания.

Ремонт на века

Натуральные материалы красиво стареют. С возрастом на дереве, керамике и металле появляются трещины, потертости, патина и благородный блеск, и это придает дому особое очарование и живость. Такие материалы даже через десятилетия обычно требуют не полной замены, а реставрации.

Паркет, деревянные полы, высокий деревянный плинтус — одни из главных признаков хорошего интерьера. Дерево вряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Если собираетесь стелить ламинат или линолеум, то берите максимально похожий на натуральное светлое дерево и широкий плинтус, выкрашенный в цвет стен или в белый.

Камень сдержанных расцветок (или его имитации), напольная плитка “в шашечку” не выходят из моды несколько столетий. И вряд ли их популярности что-то грозит – слишком благородно выглядят эти материалы.

По кафелю часто можно определить возраст интерьера. Особенно этим грешат модные ежегодные коллекции масс-маркет. В 90-е была в моде плитка под малахит, дельфины и огромные цветы над ванной, в 2000-х — всевозможная мозаика и бордюры, потом на пик моды взлетела плитка азулежу… Но все это проходит, постоянно уступает место чему-то новому. Поэтому лучше отдать предпочтение однотонной, крупноформатной плитке.

Для кухни и ванной комнаты берите белую плитку прямоугольной или квадратной формы, матовую или глянцевую — не так важно. Раскладка кафеля (вертикальная или горизонтальная) зависит от вашего вкуса и пропорций помещения

Хорошо смотрится также плитка под бетон.

Лаконичная лепнина и молдинги на стенах уместны в старой квартире с высокими потолками. В типовой квартире подобные украшательства исказят пропорции и «изрежут» пространство. Потолочную лепнину красят обычно в цвет потолка, хотя четких правил нет, все зависит от пропорций комнаты. Молдинги не стоит выделять отдельным цветом, их красят вместе со стеной.

С обоями тоже все непросто. Производители каждый год выпускают несколько коллекций обоев, отражающих тренды. Эти коллекции снимают с производства года через три. И если вам нужно будет заменить кусок (дети оторвали или животные испортили), то найти в продаже эти обои будет практически невозможно.

Подготовка кромок

Для улучшения условий сварочного процесса производится обработка кромок изделия

Особенно это важно при сваривании толстых изделий. Подготовка кромок под сварку может производиться термическим и химическим способами

Результатом обработки является приобретение формы, способствующей лучшему соединению деталей. Разделка увеличивает ширину шва.

В промышленности используются фрезерные станки, специальные кромкострогальные, пневматические зубила, пламенная резка. Более простые варианты – шлифовка и вырубка. Для механической разделки применяют ножницы по металлу, болгарку, зубило, напильник. Главными параметрами являются скос, угол разделки, ширина зазора, величина притупления. Скос образуется при снятии под углом или закруглением части металла.

Если сварка производится под углом, то разделку кромок можно проводить только при толщине деталей больше 3 см. Важную роль наличие скоса играет, когда свариваются детали разной толщины. Иногда приходится прибегать к притуплению кромок. Это целесообразно, если они имеют на конце острую форму. Иначе это может вызвать образование прожогов, деформацию шва, создание дополнительного напряжения, уменьшение прочности соединения.

Разделки бывают только с одной стороны или двухсторонними. Различные типы скосов используют для разных соединений:

  1. Односторонний скос одной или обеих кромок имеет вид буквы “V”. Применяется в большом диапазоне толщин. Является наиболее популярным. При разделке обеих кромок угол составляет 60 градусов, а только одной – 50.
  2. Двухсторонний скос обеих кромок напоминает букву “X”. Применяется для изделий, имеющих толщину 10-60 мм. Угол – 60 градусов.
  3. Скос в виде буквы “U” выполняется с одной стороны. Такую криволинейную форму используют для металлов с толщиной 20-60 мм. Для начинающих способ является сложным.
  4. Скос в виде буквы “К” применяют редко. В этом случае для одной из кромок делают двухсторонний скос, а для второй – односторонний.

Обозначение на чертежах скоса “β”, а угла раскрытия “α”. Скос не должен иметь перепадов. Для контроля разделки могут применяться шаблоны.

Отдельный вариант – подготовка кромок под сварку труб. При этом процессе необходимо осуществлять контроль перпендикулярности торца трубы к ее оси. Требования изложены в нормативном документе РД 153-34.1-003-01. Общий угол раскрытия, образованный двумя круговыми кромками обеих труб – 60-70 градусов. Притупление делают на размере 2-2,5 мм.

Подготовка труб к сварке предполагает градацию согласно толщине стенок свариваемых труб. При небольшой величине применяются скосы, имеющие V-образную или X-образную форму. При более значительной толщине делают U-образный скос.

Подготовка труб под сварку предполагает также выбраковку. Сваривание недопустимо, если разница внутренних диаметров приготовленных для сваривания труб составляет более 3 мм. Если торцы имеют механические дефекты, то их подрезают.

Как подготовить кирпичные стены?

Если у вас дома кирпичные стены, вам повезло больше. И не только из-за физических свойств кирпича. Просто к штукатурным работам их готовить намного легче остальных.


Кирпичную стену, в которой есть полости, можно штукатурить сразу

Судите сами. Новые кирпичные стены, даже не до конца высохшие, смачивают с помощью кисти водой. А потом сразу штукатурят. При этом небольшие полости в каменной кладке – только плюс! Они обеспечат лучшее сцепление штукатурки со стеной.

Если же стена идеально гладкая, придется выбивать раствор между кирпичами на глубину 1 см. Или, как говорят, выбивать швы. Для этого возьмите зубило – инструмент, похожий на металлический кол. Острым концом прикладывайте его к стене, как вам удобно. И потихоньку стучите по тупому концу инструмента молотком. Процедура это долгая, ну а куда ж деваться?


Глубина насечек (независимо от поверхности) должна быть не более 3-5 мм, а расстояние – 5-7 мм

Иногда углублять швы в кирпичной кладке нежелательно. Допустим, если с обратной ее стороны уже есть расшивка. В этом случае на стенах, т.е. на самих кирпичах, можно сделать насечки одним из нескольких штукатурных инструментов (см. статью «Инструменты для штукатурных работ в квартире»). А именно: бучардой, зубчаткой, или перфоратором.

Красный кирпич во время нанесения насечек часто крошится. Поэтому рубите его… нежно, если это вообще возможно. Либо используйте другой способ, чтобы улучшить сцепление со штукатуркой.

Впадины на кирпичной поверхности – случай более сложный, но не безнадежный. Чтобы «подлечить» стену, вам потребуются: армирующая сетка с ячейками от 10х10 до 40х40 (для крупных впадин) и дюбели длиной 80-100 мм.

  1. Ножницами по металлу нарежьте сетку на куски нужного размера.
  2. Постепенно натягивайте ее и закрепляйте гвоздями через каждые 10-15 мм. При этом забивать до конца гвозди не нужно. Шляпка должна торчать на 10-15 мм, чтобы потом ее загнуть и закрепить сетку.
  3. Чтобы сетка стала жесткой, нанесите на нее жидкий раствор в 2-3 слоя с промежутками в 2-4 часа.
  4. Еще через 16 часов, как сетка высохнет, переходите к заключительной стадии. Приготовьте раствор с волокнистыми добавками. Намажьте его на сетку тонким слоем без пропусков. Получится, что в некоторых местах, где расстояние между сеткой и стеной большое, заштукатурена будет только сетка. А промежуток между ней и стеной останется пустым.

Подготовка деревянных оснований

Деревянные рубленные стены, в отличие от кирпичных, можно шпаклевать только через год после возведения. Когда конструкция окончательно усядется. А вот деревянные щитовые и каркасные стены – хоть на следующий день шпаклюйте!

Обшивать деревянные стены армирующей сеткой нужно обязательно. Однако перед этим, в отличие от кирпичей, их отделывают тепло и звукоизолирующими материалами. Например, «Изолоном», «Пенофолом», «Пеноплексом» и т.д. Их устаревшие аналоги: пергамин, войлок или рогожу – лучше не использовать во избежание повреждения молью.


Так выглядит штукатурная дрань

Вместо армирующей сетки некоторые постсоветские пособия рекомендуют использовать дрань – сетку из досок толщиной 15-20 мм. Вдаваться в подробности не будем, т.к. это тоже прошлый век.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector