Разметка разных типов фундамента

Требования к отливной планке

Чтобы отливная планка качественно выполняла свои функции, она должна быть:

  • практичной;
  • безопасной – не иметь острых граней, не выделять вредных веществ;
  • устойчивой к воздействию температурных перепадов, УФ-лучей и жидкости;
  • бесшумной (если возможно);
  • недорогой;
  • простой в монтаже и уходе;
  • заменяемой по фрагментам.

Кроме того, при выборе отливной планки не стоит игнорировать и её эстетическую роль. Она может нести не только практические функции, но и декоративные – своеобразно украшать фасад сооружения.

Каковы размеры отливов? Отливная планка должна быть шире цоколя на 3 см минимум. Это обуславливается тем, что планка должна не просто покрывать цоколь, но и отводить воду подальше от стен здания, не позволять жидкости стекать по плоскости фундамента, расположенной под ней.

Разметка ленточного фундамента, проведение земельных работ

До того, как сделать ленточный фундамент своими руками, следует очистить участок от имеющегося мусора и начинать его разметку. По подготовленному проекту дома, гаража или бани нужно наносить на земле внешние и внутренние границы планируемого сооружения. Все выполняется при помощь имеющихся средств – прутьев, колышков, арматуры и натягиванием веревки, лески или проволоки.

Как разметить ленточный фундамент максимально ровно, чтобы впоследствии не потребовалось переставлять колышки на другое место:

  1. Начинать разметку следует с определения оси планируемого дома;
  2. Используя отвес, отметьте первый угол, а уже от него натягивайте леску или шнур перпендикулярно ко 2 и 3 углу сооружения;
  3. Четвертый угол должен определяться с помощью угольника;
  4. Следует проверить все углы, измеряя диагонали. Если все получилось и углы совпали то можно полноценно вбивать колышки и натягивать веревку;
  5. Точно таким же образом нужно делать и внутреннюю разметку, отступая от внешнего края на 40 см, что является наиболее оптимальной шириной ленточного фундамента.

После окончания разметки, необходимо проверить перепады по площади ленточного фундамента и выбрать наиболее низкую точку. Из этой точки необходимо будет начинать вести отсчет глубины копаемой траншеи. Это нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем удалить возможную разницу в высоте. При строительстве небольшого дома будет достаточно котлована глубиной 40 см.

Котлован можно копать своими силами лопатой или вызвав экскаватор

Обратим внимание, что не нужно копать на глаз. Следует обязательно проверять уровень, используя либо водяной, либо лазерный уровень, чтобы дно копаемой траншеи было как можно более ровнее

Подобная предосторожность может помочь вам лишиться многих проблем в последующем. К тому же не нужно забывать, что стенки траншеи обязаны быть выполнены строго в вертикальном положении

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке. 

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. 

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае,  мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора.   www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰.  Самое главное что нам понадобится – это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка  1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты.  После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Подготовка к разметке фундамента

Перед тем как разметить фундамент своими руками составляется проект будущего здания. При этом определяется площадь объекта, внешний вид строения и планировка отдельных помещений. Проект привязывается к участку, где будет проводиться строительство. Сначала проводятся работы по исследованию грунта, а затем осуществляется разметка основания.

Для проведения разметки потребуются следующие инструменты:

  • Колышки из металла или дерева.
  • Строительные уровни.
  • Рулетка и отвес.
  • Нивелир и лазерный дальномер.
  • Шнур.
  • Доски и обрезки арматуры.

Перед тем как сделать разметку под фундамент, необходимо произвести подготовительные работы:

  • Демонтируются старые строения, убирается мусор и лишние насаждения на участке.
  • Площадка выравнивается в горизонтальной плоскости, устраняются все углубления и холмы.
  • Подготавливается проезд для транспортных средств, которые будут подвозить строительные материалы и вывозить ненужный мусор. После очищения дороги, ее рекомендуется присыпать гравием для удобного проезда во время дождя.
  • Отдельно подготавливается место для складирования разнообразных материалов.
  • Перед строительными работами стоит возвести забор, чтобы защитить строительные материалы.
  • Продумайте подведение электричества, воды, монтаж санузла, а также временное жилье.

После этого проводится разметка фундамента под дом. Технология монтажа предполагает наличие прямоугольных форм. Общие правила и нормы для разметки подходят для всех разновидностей оснований, на них не влияет материал изготовления или наличие подвального помещения.

Разметка начинается с любой стороны строения. Это может быть фасад или боковая часть постройки. При использовании рулетки стоит отдать предпочтение изделиям из металла, которые имеют длину более 10 м. Модели из ткани не гарантируют точность измерений и провисают при замерах.

Для осуществления обноски рекомендуется использовать бруски (не менее 10 штук), колья (примерно 19 штук), а также шнуры, доски и веревки. Иногда применяются куски арматуры, которые вбиваются в грунт. Они должны быть п-образной формы.

Участок выбирается с учетом следующих факторов:

  • Перспектива проведения всех коммуникаций.
  • Состояние дорог.
  • Географическая привязка к сторонам света.

Важнейшим предназначением разметки является осуществление правильной ориентации будущего строения, относительно местности. Это позволит возвести строение с учетом стандартных технологических правил.

Что собой представляет деформационный шов?

Это специально выполненный деформационный шов, исполняющий защитную роль, и дает возможность отмостке выдерживать значительные температурные колебания грунта. Такие защитные элементы считаются обязательными к установке в сейсмоактивных районах и в домах, возведенных на ленточных фундаментах.

Категории деформационных швов по типу защиты:

  • осадочные, от воздействия дождевых и паводковых вод;
  • температурные, от скачков температур и морозного пучения;
  • усадочные, от просадки конструкции;
  • сейсмические.

Деформационные швы раньше выполнялись только из промазанных битумом досок шириною до 20 мм, сегодня стали применяться искусственные материалы в виде специальных лент и герметиков.

Каким должно быть это расстояние?

Размер деформационного шва определяют на проектной стадии, чтобы создать узел примыкания максимально надежным и долговечным. Шов выполняют во время монтажа отмостки до стадии заливки бетона, для этого по всему периметру закладывают на всю глубину бетонного пирога демпфирующий материал, который по технологии может оставаться там или выниматься для проведения гидроизоляционных работ.

Наименьшая ширина швов 6 мм, она устанавливается расчетным путем и зависит от ширины завершающего слоя пирога отмостки, по высоте шов равняется высоте бетонной заливки. По конструкции швы выполняются совершенно прямыми, разрешается их пересечение только под 90 градусов. Стыки рассечений не могут в плане создавать букву «Т».

Как правильно самому разметить фундамент

Данный способ обеспечивает высокую точность и не вызывает сложностей у непрофессионалов. Его преимущество в том, что он отлично подходит для проведения работ по разметке независимо от конфигурации фундамента и масштабов строительства.

Единственно, что дополнительно к шнурам и пруткам понадобится подготовить – небольшие «скамеечки», сколоченные из брусков б/у, и угольник. Его нетрудно собрать из тех же реек, жестко скрепив их между собой.

Желательно, чтобы его стороны были не менее полутора метров. Для чего, станет ясно чуть позже.

Алгоритм действий

  • После забивки первого прутка определяется направление длинной стены. Отмеряется ее протяженность (по проекту), в данной точке вбивается следующий пруток, и натягивается шнур.
  • Над «колышками» устанавливаются скамейки, причем так, чтобы их «перекладины» были строго перпендикулярны струне (линии фундамента). Это несложно определить при помощи угольника. «Сиденья» скамеек укажут направление смежных стен.

Так, выдерживая проектные параметры (расстояния между прутьями), производится определение местоположения всех 4-х углов дома. После постановки всех «колышков» можно считать, что разметка площадки под фундамент завершена.

Рассмотренная методика более подходит для построек самой простой конфигурации. Но мы наметили внешние стены. А как быть с внутренними, или в случае, если необходимо определить «точку» при сложной геометрии фундамента?

Для этого потребуется

  • В местах примыкания смежных стен (в соответствии с особенностями фундамента) ставятся прутки, и далее выполняются аналогичные операции.
  • При сложной архитектуре строения для облегчения разметки весь участок следует разбить на сектора (простые геометрические фигуры). А свести их в единое целое будет намного проще.

Но это только предварительные мероприятия. Ведь после выемки грунта, особенно с использованием средств механизации, «колышки», установленные для разметки ленточного фундамента, могут сместиться. Поэтому уточняйте их местоположение или просто проконтролируйте правильность установки, так как они (и шнуры) будут являться ориентирами при сборке опалубки. Если нет уверенности в точности своих действий, то проверку можно делать и после забивки каждого следующего прутка еще в процессе разметки.

Методика

  • На равных расстояниях от концов «перекладин» скамеек намечаются точки. Величина их отстояния определяется в зависимости от длин сторон угольника.
  • Далее из этих точек прочерчиваются дуги до пересечения с рейкой скамьи. Во многих статьях о фундаментах рекомендуется использовать для этого рулетку. На наш взгляд, гораздо удобнее работать с угольником. Отстояние его «ноги» от рейки выбирается так, чтобы конец второй проходил над ней. Точка пересечения дуг точно укажет, где требуется поставить (или «перевыставить») арматуру.

Полезные советы

  • Использование описанных, довольно простых и проверенных столетиями способов иногда вызывает определенные сложности, особенно когда нужна высокая точность, а размеры участка под будущий фундамент – значительные. Что делать? В этом случае целесообразно делать разметку фундамента с помощью лазерного нивелира. Если строится дом, то какие-то 2 000 – 3 000 рублей (средняя цена прибора), учитывая общую сумму затрат, «погоды не сделают».
  • Данную работу целесообразно выполнять вдвоем. Это снизит временные затраты на возведение фундамента и повысит точность разметки.
  • Если предполагается устраивать для «ленты» опалубку несъемную, то при определении ширины траншеи это необходимо учесть.

При монтаже такого фундамента прутья арматуры выставляются немного дальше по линии стен, так как при выемке грунта они окажутся в котловане. Если рытье траншей производится механизированным способом, то на 1,5 – 2 м, если вручную, то примерно на 1 м.

Как выровнять плитный фундамент

Эта разновидность фундаментных конструкций в частном домостроении встречается нечасто. Во-первых, дорого. Во-вторых, это достаточно большой объем строительных работ. Единственное, где эту конструкцию применяют практически всегда – гаражи. Потому что плитный фундамент выполняет сразу две функции: фундамента и пола.

Как и в случае со свайными и ленточными вариантами, плитный часто заливается неровно. И это в основном касается верхней горизонтальной плоскости. Выравнивать такую конструкцию не имеет смысла, потому что сам процесс – это заливка стяжки. И если площадь фундамента большая, то и на стяжку уйдёт большое количество финансовых средств. Стоит ли это делать.

Плитный фундамент надо сразу делать ровнымИсточник i-fundament.ru

Поэтому опытные строители рекомендуют сразу заливать фундамент по горизонту. В некоторых гаражах заливку производят под уклоном в сторону ворот. Как залить фундамент по уровню, мы уже упоминали. Просто ещё раз напомним:

  1. Выкапывается котлован под размеры строения на проектную глубину.
  2. Формируется подушка из песка и щебня. Она обязательно выравнивается по максимуму с утрамбовкой каждого слоя.
  3. Монтируется опалубка, которая будет формировать цокольную часть конструкции. Именно опалубку и надо выставить по уровню. Именно её правильная установка ответит на вопрос, как отбить уровень фундамента. Для этого используют разные измерительные инструменты. К примеру, строительный уровень, ватерпас.
  4. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Обычно это одна или две сетки с ячейками 20х20 см, установленные друг над другом.
  5. Проводится заливка бетонного раствора по краям опалубки.

Заливка плитного фундаментаИсточник garazhmechti.ru

Если требуется залить плитный фундамент под дом, то в указанную технологию надо добавить дополнительно несколько этапов. А именно:

  • На подушку заливается бетонный раствор, который формирует подфундаментный слой. Его обязательно выравнивают по горизонтали. Под заливаемый бетон рекомендуется уложить геотекстиль.
  • На сформированный бетонный слой после его высыхания укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируют плиты теплоизоляционного материала. Чаще применяют пеноплекс.
  • Затем на теплоизоляцию укладывают армирующий каркас.
  • Устанавливают опалубку по уровню.
  • Заливают основной слой из бетонного раствора, который выравнивают по внешним краям опалубки.

Видео описание

В видео показано, как ровно залить фундамент по горизонту:

Что делать, если плитный фундамент залит неровно. Ничего делать не надо. Просто придётся выравнивание кладки производить с помощью кирпичей и кладочного раствора. То есть при поднятии стен надо будет выставить каждый кирпичный ряд по горизонтальному уровню, увеличивая толщину кладочного раствора.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.

Заливка фундамента по верхним краям опалубкиИсточник sip-mir.ru

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Соединение отливов между собой. Технология монтажа

Сделать отливы самостоятельно — посильная задача. Монтаж выполняют между облицовкой цоколя и стен. Проверяют горизонтальность цоколя с помощью строительного уровня. Если есть сильные перекосы, требуется выровнять основание цементно-песчаным раствором. Далее монтаж выполняют в следующем порядке:

  1. Выполняют разметку. Между двух углов при помощи саморезов натягивают шнур, который будет служить разметкой для нанесения раствора при изготовлении откосов.
  2. Готовят раствор для изготовления откосов. Для приготовления используют одну часть цемента и 3 части песка. Количество воды рассчитывают так, чтобы смесь не стекала с мастерка.
  3. По шнурку изготавливают откосы. Для этого понадобится мастерок. Минимальный угол наклона — 15 градусов.
  4. После завершения работы необходимо дать цементу набрать прочность. Время выжидания зависит от температуры окружающей среды. При среднесуточной температуре 20 градусов Цельсия достаточно 1-2 суток, если погода прохладная, может потребоваться большее количество времени.
  5. Следующий этап определяется в зависимости от способа закрепления отливов. Если планируется закреплять их непосредственно к стене, подготовительные работы не требуются.
  6. Если принято решение закреплять отливы к каркасу облицовки наружной стены, то необходимо сначала установить его направляющие.
  7. К направляющим отливы крепятся на саморезы. Закрепление на стену осуществляется с применением дюбель-гвоздей.
  8. Соединение полос отлива по длине выполняется с нахлестом не менее 30 мм. Места соединений обрабатывают герметиком.
  9. После закрепления линейных участков приступают к углам здания. Закрепление осуществляют таким же способом. Планки для углов изготавливают из остатков линейной полосы. Для этого материал изгибают и выполняют необходимые подрезы, упрощающие сгиб и улучшающие прилегание. Для резки металла необходимо подготовить специальные ножницы.
  10. Завершают процесс обработкой герметиком. Им нужно промазать стык стены и отлива, крепления.

Как обустраивается фундамент из труб

Конструкция фундаментного столба включает в себя следующие части:

  1. Трубный корпус.
  2. Расширительный башмак (в некоторых вариантах фундамента).
  3. Закладная арматура.
  4. Гидроизолирующий слой.
  5. Бетонный раствор для заполнения трубы.

При закладке фундаментных столбов нужно это делать по углам строения и по участкам, где стыкуются любые стены (наружные, внутренние, в простенках). На шаг закладки влияет расчетная нагрузка, но его параметры обычно находятся в пределах 1,5-2,5 м. Значительная часть столбчатых фундаментов имеет ростверк: так называют сплошную обвязку, предназначенная для соединения всех опор. Она передает им нагрузку от всех стен и других элементов конструкции.

Утепление фальш-цоколя и совместимость материалов


Вопрос утепления фальш-цоколя требуется решать, опираясь на климатические условия

Если дом будет использоваться только в летний период или климат мягкий, то достаточно утепленного пола.

Для фальш-цоколей рекомендуют использовать наружное утепление, которое сохраняет тепло и смещает точку росы в сторону материала, более готового к колебаниям температуры и появлению конденсата.

Материалы для утепления подходят для различных вариантов забирки, однако применять их в зависимости от нее приходится по-разному:

  1. Каркасные фальш-цоколи утепляются поверх, после чего можно декорировать их финишным покрытием, например, сайдингом.
  2. Кирпичную забирку предварительно заделывают, если есть трещины, покрывают грунтовкой, а затем наклеивают или монтируют иным образом утеплитель. Далее потребуется натянуть полимерную сетку и оштукатурить поверхность. Финишная отделка осуществляется плиткой либо поверхность окрашивается.

Выбор типа фундамента

Прежде чем приступать к разметке фундамента, надо определиться с тем, какого типа он будет. Каждый из них имеет определённые отличия в конструкции и способах обустройства.

Столбчатый фундамент

Самый доступный и простой вариант, но считается менее надежным по сравнению с остальными типами фундамента. По будущему периметру стен делаются столбы из подходящего материала. Их размещают в самых важных местах на отрезках 1,2-2,5 м друг от друга. Сверху на них монтируется балка, формирующая основу под строение. Есть второй вариант – углубляющийся: в опорах делают скважины, их армируют и бетонируют.

Снизу столбы делают расширенным, что придает большей устойчивости. Этот тип конструкции может применяться только на прочных почвах и только для легких и малоэтажных конструкций. Обустройство подвала полностью исключено.

Столбчатый фундамент из блоковИсточник fundamentt.com

Плитный фундамент

Самый надежный, однако и дорогой, отличается универсальностью и прочностью. Заливается целая плита из железобетона на специально подготовленной песчано-щебневой подушке. Делается непосредственно под параметры строения или немного больше. В случае смещения почвы подушка «плавает» вместе с ней, исключая повреждения стен дома.

Существует нескольких вариантов обустройства:

  • заглубленный – роется яма по размерам будущей постройки, на дно заливается плита, можно обустроить подвал;
  • мелкозаглубленный – обустраивается на поверхности почвы, сделать подвал нельзя.

Плитный фундаментИсточник ustanovkasvai.ru

Свайный фундамент

Применяется для неровного и слабого грунта. Сваи проникают очень глубоко, монтируются в прочных слоях грунта. На сваи ставится обвязка из балок для устойчивости строения.

Сваи бывают:

  • винтовые – делаются из металла, заостренные, на конце есть винт, легко углубляются, применяются в основном для негабаритных небольших построек;
  • буронабивные – бурятся скважины, бетонируются, регулировка высоты осуществляется в соответствии плану, могут армироваться или возводиться без армирования;
  • забивные – тяжелые, обязательно армированные и очень длинные сваи, которые на конце обязательно заостренные, углубление происходит с применением спецтехники, практически не применяются в частном строительстве из-за дорогостоящей техники.

Свайный фундамент с ростверкомИсточник remoskop.ru

Ленточный фундамент

Роются траншеи, сверху которых будут стены, заполняются выбранным материалом, в зависимости от характеристик грунта: 

  • литой бетон или плиты – для глиняных почв;
  • бутобетон – для песка и скалистых грунтов;
  • кирпич – применяется редко, используется для наружной стороны, применяется для глины, запрещено использовать при близком расположении грунтовых вод.

Этот вариант конструкции может применяться для разных типов почвы, обустройства подвала. Создание проще и дешевле, чем плитного.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент с дополнительным усилениемИсточник full-haus.ru

Разобраться с тем, как правильно разметить фундамент ленточного типа достаточно просто. Для начала необходимо выбрать один из вариантов его создания, который может быть:

  • сборный – не заливается бетоном, а монтируется при помощи плит;
  • монолит – бетонируют внутренние грани;
  • заглубленный – применяется только для очень больших конструкций, глубина создаваемой траншеи должна быть ниже точки промерзания почвы, при достаточном весе постройки устойчив к смещению грунта;
  • мелкозаглубленный – для стабильных почв, можно строить на нем только легкие здания, траншея не глубже 70 см.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector