Почему необходимо получить разрешение на строительство дома от соседей и где взять его образец?

Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто

Если хочется сформировать фундамент с минимальными затратами, стоит обратить внимание на покрышки. Для этого готовятся шины одинаковой толщины

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Выкапывается котлован, размеры которого во всех направлениях на 20 см превосходят габариты бани и глубиной 20 см. также учитываются размеры самих покрышек. Укладка шин должна производиться без зазоров;
  2. На дно подготовленного котлована насыпается, выравнивается и тщательно утрамбовывается песок;
  3. Выкладываются покрышки. Их помещают в котлован без зазоров;
  4. В центр покрышек устанавливаются шпильки.С помощью арматуры обеспечивается их правильное пространственное положение относительно покрышек. Шпильки закладывают на глубину покрышки. Высоты анкера должно быть достаточно, чтобы зафиксировать несущую конструкцию;
  5. Проводится армирование по периметру;
  6. Устанавливается гидроизоляция;
  7. Монтируется опалубка;
  8. Заливается бетонный раствор. Бетонные работы выполняются в один прием. Для предотвращения растрескивания залитого основания в состав смеси вводятся специальные пластификаторы.

Конструкцию оставляют сохнуть. Для набора прочности и полного высыхания требуется месяц.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Правильное расположение бани на участке — расстояния от границ и других объектов

Правильное расположение бани на расстоянии от границ участка является одним из главных требований при ее постройке, поскольку обеспечивает пожарную и санитарную безопасность. Если план застройки выполняет проектное бюро, можно не волноваться о соблюдении всех требований. А вот если вы решили заняться планировкой расположения дома и бани на участке самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с информацией, которую мы изложим далее в статье.

До забора

Показатель может увеличиваться с учетом высоты забора и материала, из которого он построен. Такие ограничения станут защитой от пожара, попадания сточных вод на участок.

Когда соседний участок не застроен, дистанцию допустимо сократить до 2,5 м. Но при условии, что высота бани по линии конька не превысит 3 м.

До соседского забора

Рекомендуемый отступ от границы соседнего участка составляет 3 м.

Как и в предыдущем случае, дистанция может быть увеличена из соображений пожарной, экологической безопасности. Плюс ко всему, постройка с мансардой — это существенное затенение соседней усадьбы.

При планировке угловой конструкции требования нормативов часто приходиться нарушать, поэтому лучше заранее обсудить это момент с соседями и получить их письменное разрешение.

До дома соседа

В соответствии с градостроительными требованиями от бани до соседнего или собственного дома нужно отступать 8 м. Когда сооружение возводится из негорючих материалов, то дистанция сокращается до 6 м.

Если сторона дома, на которую смотрит сауна сплошная (без окон) из кирпича, блоков или камня, то требуемое расстояние уменьшается до 1 м.

При условии, что баня будет построена позже, чем соседский дом, сторона, которая планирует возведение, в обязательном порядке соблюдает требования кодекса.

До бани (на соседних участках)

Допустимой дистанцией между двумя банями считается 2 м. Одна из бань может располагаться в метре от ограждения, если под нее подведена центральная канализация с дренажом.

Согласно противопожарным требованиям для строений из воспламеняющихся материалов расстояние увеличивается до 5 м.

Это часто практикуется в сельской местности. Когда вокруг сауны располагается сад, сараи, огород, загоны для домашнего скота. А дом и другие жилые объекты находятся в противоположной части участка.

До других строений на усадьбе

Сауну разрешается ставить в 1 м от других построек хозяйственного значения при условии, что обе конструкции выполнены из устойчивых к огню материалов.

Как расположить баню по фен-шуй

Еще один способ найти правильное место для сауны – использовать древнекитайское учение фен-шуй, дословно означающее «ветер-вода». И тот и другой компонент неразрывно связаны с нашей жизнью – могут приносить пользу, а могут и вред.

После разделения участка на зоны по феншую, баню следует разместить в секторе мелких неприятностей, чтобы вас не преследовали травмы во время процедур

Выбирая место для строительства, следует обратить внимание на участки, расположенные на юго-западе и северо-востоке от дома. Это самый предпочтительный вариант, так как с южной стороны баню возводить нежелательно

Разграничение участка по фен-шуй

Прокладывая канализационные стоки, учтите их направление, которое также должно быть неблагоприятным. Подготавливая места для окон, помните о правиле фен-шуй – нельзя устанавливать в помещение более 3-х окон, если в нем только одна дверь. Она, кстати, должна открываться вовнутрь.

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

  • На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
  • Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 — 0,5: ленточный, ;
  • На песчаных грунтах – винтовые сваи.
  • На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кусентай 200
Свердловск, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Тверь, Москва 140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев 120
Псков, Смоленск, Курск 110
Таллин, Харьков, Астрахань 100
Минск, Киев, Ростов на Дону 90
Фрунза, Алма-Ата 80
Калининград, Симферополь, Севастополь 70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

  1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
  2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
  3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства: 

  1. Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
  2. Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
  3. Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
  4. Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.

Оплошности при строительстве

Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты  глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.

Последствия отсутствия регистрации бани

Обычно собственники слышат положительный ответ на вопрос о том, нужно ли регистрировать баню на участке ИЖС. Дело обстоит так же и с участками личного подсобного хозяйства, дачами. Отсутствие регистрации права может иметь неприятные последствия в виде:

  • штрафа в размере 20 % от неоплаченной налоговой суммы. Одновременно нужно будет уплатить всю сумму налога за 3 года (правило только для бань площадью от 50 м);
  • снова незарегистрированных и признанных самовольно построенными объектов по решению суда. Как правило, такому решению сопутствует множество нарушений строительных норм со стороны собственника.

Кроме того, незарегистрированный объект нельзя отчуждать, вводить в эксплуатацию, а также подключать к инженерным сетям.

Выводы

Только на возведение бани, планируемой как капитальное строение, требуется получение разрешения в местном органе самоуправления. Однако регистрировать в Росреестре следует все подобные хозяйственные постройки. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией и разрешительной документацией, необходимо учитывать нормы противопожарной и санитарной безопасности, а также получить технический план помещения. Заметим, что с регистрацией самовольно построенных бань нужно поторопиться, так как правила дачной амнистии постепенно усложняются.

Необходима тщательная подготовка

Перед строительством фундамента нужны предварительные работы.

  1. Создать проект.
  2. Сделать расчеты.
  3. Подготовить инструмент.

К тому же при выборе места необходимо учитывать как расположение сливной трубы, так и то, что баня должна быть построена не ближе 30 м от бассейна, реки или другого водоема. Начиная работы, прежде всего необходимо рассчитать, каким должен быть фундамент, определить его будущие размеры: глубину заложения, ширину, высоту и площадь. В первый год после строительства происходит усадка почвы под фундаментом под нагрузкой здания. При неравномерной усадке в стенах постройки появляются трещины.

Затем вычисляется общий вес бани и осуществляется сравнение удельной нагрузки строения с удельным сопротивлением грунта. Если данный тип грунта по расчету выдерживает предполагаемый вес бани, делаем эскиз конструкции. Переходим к следующему этапу: подготовке и разметке участка строительства.

Сначала подберем нужный инструмент. Чтобы разметить участок, вам понадобятся:

  • 10-метровая рулетка;
  • отвес;
  • прочный шнур;
  • уровни – обычный, шланговый водяной, в котором разметочные колбы соединены шлангом с водой; но предпочтительнее для разметки использовать лазерный уровень;
  • не обойдемся и без привычных шуруповерта, ножовки, молотка, топорика.

Из подручных средств для разметки участка и обноски потребуется небольшие куски арматуры, бруски 100х100 мм, гвозди и саморезы.

Нормы строительной, санитарной и противопожарной безопасности

Возведение бани, должно соответствовать не только градостроительным нормам, но и отвечать требованиям санитарной, строительной и противопожарной безопасности, которые установлены СНиП 30-02-97:

  • расстояние от бани до границ соседних участков, должно быть не менее 3 м.;
  • от отдельно стоящей постройки до жилого дома — не менее 5 м;
  • чтобы избежать загрязнения воды, расстояние от бани до ближайшего открытого водоема или колодца с питьевой водой, должно составлять более 20 м.;
  • строительство лучше производит на возвышенности, таким образом можно значительно уменьшить риск затопления;
  • при возведении сруба, все деревянные элементы необходимо пропитать специальным составом (антипереном), для предотвращения возгорания в случае образований трещин либо повреждении дымохода;
  • двери в бане, необходимо установить так, чтобы они открывались наружу;
  • если предполагается организация водостока, то допустимое расстояние сточной системы до границы соседнего участка, должно составлять не менее 1,5 м.;
  • при возведении бани с наличием в ней электричества — изоляция проводов и заземление, являются обязательными;
  • для обшивки потолка и стен внутри постройки необходимо использовать только пожаробезопасные материалы;
  • все теплогенерирующие элементы печки должны располагаться над уровнем пола не менее, чем на 12 см.;
  • для установки дымохода, необходимо использовать негорючие жаростойкие материалы;
  • наличие в бане огнетушителя и вентиляционных отверстий является обязательным условием;
  • перед топочной камерой обязательно укладывается защитный лист металла размером 65Х75 см.

Баня — это сложный строительный объект с повышенной пожарной опасностью, к которому предъявляют жесткие санитарно-гигиенические и противопожарные требования. Чтобы избежать возможных проблем при согласования постройки, рекомендуется заранее приготовить рабочий проект планируемой постройки.

Так, если будут обнаружены нарушения (например, не выдержано установленное нормами СНиП расстояние), их проще исправить на стадии проектирования, а не сносить уже готовое сооружение.

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Чтобы понять, какой фундамент лучше для бани из бруса, нужно оценить:

  • тип грунта;
  • глубину промерзания почвы;
  • рельеф местности;
  • уровень грунтовых вод.

При выборе основания для бани нельзя забывать про размеры и материал здания. Чем тяжелее строение, тем массивнее должен быть фундамент нужен для него. Если планируется установка массивной кирпичной печи, под нее нужно сделать отдельное основание.

Тип грунта

Грунт принято классифицировать зависимо от его вспучиваемости в зимнее время. Наиболее распространенные типы:

  1. Песчаный. Практически лишен свойства вспучивания. Хорошо пропускает воду, не задерживает ее. Главный недостаток — проседание при большой нагрузке, поскольку песок уплотняется. Если основание будет мелкозаглубленным, минимальная глубина для него — 70 см.
  2. Скалистый. Не подвержен вспучиванию, не размывается водой, не уплотняется от больших нагрузок.
  3. Супесь, суглинка. По свойствам находится между песчаным и глинистым типом. Сложность работы по возведению фундамента зависит от процентного содержания глины.
  4. Хрящевой. Содержит каменные обломки, гравий. Свойство вспучивания проявляется минимально. Он практически не сжимается, не размывается водой. Если фундамент будет мелкозаглубленным, рекомендуемая глубина — 50 см.
  5. Глинистый. На нем труднее всего строить основания под здания. Глина размывается водой, сжимается при большой нагрузке, вспучивается при воздействии низкой температуры.

Чтобы точно определить тип грунта на территории дачного участка, необходимо выполнить геологическую разведку. При наличии документов на земельный надел интересующую информацию рекомендуется поискать в них.

Есть требуемых данных нет, геологическую разведку провести невозможно по каким-либо причинам, можно определить тип грунта самостоятельно. Для этого нужно выкопать яму, зачерпнуть небольшое количество почвы, разомнуть ее руками, добавить небольшое количество воды, скатать шарик и колбаску как из пластилина. Особенности разных видов грунта:

  1. Песчаный. Шарик не скатывается
  2. Супесь. Шарик скатывается, а колбаска нет.
  3. Легкий суглинок. Колбаска скатывается, но быстро ломается.
  4. Средний суглинок. Шарик скатывается, но образуются трещины среднего размера.
  5. Тяжелый суглинок. Шарик скатывается, но имеет много больших трещин.
  6. Глина. Шарик легко скатывается, имеет идеальную форму.

Глубина промерзания почвы

Чтобы определить этот показатель, под землей прокладывается шурф

Важно заглубить фундамент так, чтобы его начало было ниже точки промерзания почвы

Уровень грунтовых вод

Даже если грунтовые воды находятся достаточно низко, существует риск повышения их уровня. Этот показатель можно определить самостоятельно, если выполнить несколько простых действий:

  1. Выкопать яму на глубину 2,5 метра.
  2. Посмотреть на дно углубления через 4 часа.

Яма должна частично заполниться водой. Если от начала ямы до поверхности воды не более одного метра, значит уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий. Поскольку фундамент должен быть выше данного уровня, придется отводить грунтовые воды с помощью дренажных каналов.

Рельеф местности

Не каждый земельный участок может «похвастаться» идеальным рельефом. Если он достаточно сложный, имеет резкие уклоны, низины, ленточный или плитный фундамент становятся не подходящим выбором. Для сложного рельефа подойдет свайно-винтовое основание.

От чего зависит выбор

Выбор определенного вида фундамента напрямую зависит от удельного веса строения, и типа почвы на участке.

Так, например:

  1. Скальные и каменистые грунты – это частицы различной фракции, между которыми нет почвенных элементов. Этот вид почвы считается идеальным для обустройства любого вида фундамента, так как отсутствие влаги в составе не позволяет грунту менять свое состояние.

  2. Песчаный грунт – состоит из песка крупной фракции, который пропускает через себя влагу, при этом хорошо уплотняется при строительстве. Глубина промерзания песчаного грунта, составляет 1 метр.
  3. Глинистый грунт – неустойчивый, склонный к пучению и размоканию. Промерзает до 1,5-2 метров. Стоит отметить, что если не обустроить хорошую дренажную систему и гравийно-песчаную подушку, то любой фундамент разрушается очень быстро.
  4. Супеси и суглинки, которые состоят из глины и песка. Достаточно устойчивый грунт, если в его содержании больше песка, чем глины. Он промерзает на 1,5-2 метра и считается неплохой основой для обустройства любых фундаментов.
  5. Торфяники – грунты насыщенные водой, неустойчивые с неглубоким залеганием донных вод. Торфяники обычно находятся на осушенных болотах и могут очень легко затянуть фундамент, особенно если он будет тяжелым.

К сведению! На болотистых и торфяных почвах можно принять только свайный или свайно-винтовой тип фундаментов.

Что касается остальных видов почв, то основное внимание обращают на удельную массу конструкции. Но так как мы рассматриваем строительство каркасной бани – ее вес не очень большой, поэтому можно применить любой из типов в зависимости от финансовых возможностей и опыта

Рекомендации

Существует большой выбор конструкций основания фундамента, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. Невозможно выбрать наилучший вариант, потому что выбор основания зависит от особенностей территории. При возведении основания необходима консультация с профессионалами, ведь от грамотного устройства фундамента зависит продолжительность эксплуатационного срока бани.

Слой из песка и щебня необходимо защитить слоем геотекстиля. Этот материал можно стелить межу слоями грунта, загибая края наверх. Текстиль защитит подушку от заиливания и размыва. Материал хорошо пропускает через себя влагу, а благодаря составу долго не подвергается разрушению. Геотекстиль производят в специальных рулонах, что делает его простым в эксплуатации.

От бани необходимо отводить воду. Для этого устраивают специальный сток, уходящий в грунт.

С чего начать возведение фундамента для бани вы узнаете далее.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

  • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
  • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
  • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
  • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
  • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

  • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
  • Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
  • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector