Как защитить брус от растрескивания

Какие материалы используют для утепления межвенцового пространства

Старинные методы утепления при помощи пакли, мха или войлока показали себя с хорошей стороны. Нередко при современном строительстве бань и домов из бруса на садовых и дачных участках их применяют до сих пор. Они экологичны, но у них есть ряд недостатков: быстро гниют, боятся грызунов, а укладывать, например, мох, сложно. Современные коттеджи из бруса могут достигать тысячи м2, и утеплитель нужен простой в монтаже.

Самые распространенные — это ленточный джутовый и льняной утеплители, есть еще смешанный и шерстяной. О каждом из них поговорим подробнее.

Льняной

Это ленточный утеплитель, выполненный на основе льна. Его основные плюсы:

  1. Имеет высокую теплоизолирующие свойства.
  2. Гигроскопичен.
  3. Не высокая цена.
  4. Простота монтажа.

Но основной минус льняного утеплителя — это быстрая сминаемость. Он при давлении теряет форму и щели придется дополнительно конопатить. Но если брус профилированный, то конопатку выполнить будет сложно. Кроме этого влага попадая в льняной утеплитель задерживается, и дерево начинает гнить.

Джутовый

Джутовый утеплитель изготавливают из волокна, получаемого из южного дерева. Оно растет в тропиках и хорошо адаптировано к влаге. Джутовый утеплитель имеет ряд плюсов:

  1. Меньше сминается из-за более жесткой текстуры.
  2. Не задерживает влагу.
  3. Экологичен.
  4. Простота монтажа.
  5. Невысокая цена.

Минус у джутового утеплителя только один, зачастую в магазинах под видом натурального джутового ленточного продают синтетический с небольшими добавками натурального более низкого качества.Они внешне отличаются только цветом, синтетическое волокно более светлое. Нерадивые продавцы продают материал по одной цене, хотя качественные характеристики у синтетики ниже в разы.

Комбинированный

Еще один вид утеплителя смешанный — состоит из льна и джута, либо из джута и войлока. Его придумали, чтобы удешевить цену джутового. Соотношение льна и джута в материале может быть различно: 50х50%, 70х30%, 80х20%.

Самым лучшим считается тот, у которого содержание джута выше, цена на них тоже отличается. При этом материал взял все полюсы от обоих видов материала и считается лучшим.

Есть еще несколько видов лент на синтетической и каучуковой основе. Но они не так хорошо пропускают кислород и нарушают экологию дома из бруса. Вспененный пеноуретан тоже не подходит для бруса. Он быстро сминается и не обладает достаточной воздухопроницаемостью. Цена на подобные материалы ниже, но применять их в строительстве натурального деревянного дома не рекомендуется.

Утеплитель на основе шерсти

Натуральная овечья шерсть подходит для изготовления межвенцового утеплителя, и зарубежные компании производят подобные материалы. Но цена на натуральный шерстяной утеплитель высокая и продают его не во всех строительных магазинах. Используют в строительстве больших коттеджей и бань из бруса редко. Кроме высокой цены, шерсть впитывает влажность и плохо ее выпускает обратно.Чтобы просохнуть, утеплителю из шерсти нужно долгое время. За этот период брус начнет гнить. Производители борются с этой проблемой, обрабатывая шерстяной утеплитель различными химическими составами, которые, кроме влаги, защищают его от грызунов и насекомых.

Пошаговая инструкция по ремонту

Как производится процесс ремонта:

  1. При обнаружении трещину исследовать, проверить глубину и определиться с материалом для ремонта.
  2. Наждачной бумагой аккуратно зачистить поверхность от зазубрин и мусора.
  3. Опилки убрать, проверить чтобы внутри раскола также не оставалось лишнего, и он был чистым.
  4. Оклеить края трещины малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность.
  5. Если трещина глубокая и применяется герметик, внутрь с помощью длинного тонкого предмета (например, спицы или зубочистки), укладывается шнур. Он должен наполнять внутреннюю часть так, чтобы осталось свободными 5 мм от края. После проводится наполнение герметиком, тщательно, не оставляя пустых мест.
  6. Остальные материалы используют по тому же принципу – наполняют ими щель, стараясь заполнить максимально возможное пространство. Если используется щепка – вбить ее в раскол, чтобы она плотно держалась с помощью резинового молотка осторожными движениями.
  7. Излишки жидкого материала удалить влажной тряпкой.
  8. Дождаться полного высыхания заполнителя, снять малярный скотч.
  9. С помощью наждачной бумаги выровнять поверхность, убрать мусор и зазубрины. При необходимости покрыть защитными и отделочными материалами.

Как продлить срок годности дома из бруса?

Зная о предстоящей проблеме  еще  до начала строительства, можно основательно к ней подготовиться и значительно  продлить срок службы своего  будущего дома. Поверьте, за многовековую историю  возведения срубов, мастера нашли не один способ  обмануть природу.

Калибровка

Все в этом мире  двигается по пути наименьшего сопротивления, вот и большинство трещин появляется на той грани  бруса, от которой к сердцевине материала ближе. Но что  это нам дает?

На самом  деле многое. Если учитывать  этот факт при постройке  дома, и прятать проблемные плоскости внутрь или меж венцами, фасад  дольше останется без  дефектов, да и сами  трещинки при  их появлении будут  незначительными.

Конечно, все  это  применимо  для обыкновенного не профилированного бруса. Уже созданная  производителем  гребенка, не даст вам никакой свободы для маневра.

Компенсационный пропил

Но согласитесь, в реалиях серийного производства следить  за волокнами  довольно  хлопотно. Это  здорово снизит  скорость работ, а значит  и увеличит  себестоимость  готового продукта, в итоге уменьшит  его конкурентоспособность. Хотя если бы  не было  другого выбора, так бы и поступали. Калибровали  бревна вручную, делали пометки для  лицевой стороны, вот  только  зачем?

Проблему  легко можно решить  при помощи компенсационного шва. И вправду, зачем допускать  появление стихийных  разрывов,  когда можно осуществить аккуратный  цивилизованный пропил?

Через  него и влага будет покидать  дерево  более равномерно, и трещин никаких  не будет. Распил просто немного  раздастся вширь  и всех  делов. Конечно, подобная  хитрость  будет  хорошо  заметна на открытых торцах и даже  такие технические щели придется конопатить, но лучше так, чем  дерево  само  треснет,  где ему вздумается.

Пропитки

Вот  так постепенно мы дошли и до строительных пропиток. Наряду с антисептиками и антипиренами существуют  и такие составы, что притормаживают  процесс испарения влаги.

И тут  ключевое слово  именно  «притормаживают» Если полностью сделать  поверхность  дерева паронепроницаемой, оно  элементарно  начнет  гнить. А вот при замедленном испарении, находящаяся в  сердцевине влага получает время  подняться к поверхности, а  потому  дерево подсыхает намного равномернее.

В особенности часто  подобными красками и пропитками вскрывают  торцы и стыки  бруса, притом вовсе не из-за  трещин. Получив возможность выводить влагу вдоль волокон, пиломатериал к своим краям дает  более существенную усадку, чем  посредине, а  это приводит к появлению  межвенцовых щелей, которыми так славятся в деревянном доме углы.

Но везде есть свои  преимущества и недостатки. Бесцветные  дорогие пропитки многим не по карману, да и по своему составу растворы не шибко  то и натуральные. Дешевые  не так  эффективны, имеют  далеко  не древесный цвет и часто  сложны в применении.

Запутались?

Тогда давайте поговорим о них немного подробнее.

Почему трескается брус?

Перед  тем как что-то  защищать и чему-то препятствовать, необходимо  разобраться в самих  механизмах возникновения проблемы, или все ваши  действия, даже при наличии  качественных  материалов  никогда не будут  эффективными.

Так вот, причина растрескивания  древесины «зарыта» в ее неравномерной усушке. Ни для кого  не секрет что  после  потери влаги брус заметно теряет в объёме. В этом-то и заключается вся проблема.

Логично, что  верхние слои  дерева подсыхают быстрее, уменьшаются в объеме, а сердцевина, которая находится глубже, а значит  и подсыхает  медленнее, не поспевает за  такими темпами.

Как результат, дерево  (те самые верхние слои) из-за невозможности  растянутся, трескается. Притом, чем не равномернее  будет проходить усушка, тем  глубже и многочисленнее будут  разрывы.

Особо  проблемным местом в  этом плане являются торцы  бруса. По плоскости среза, вдоль  волокон дерево  еще быстрее теряет влагу, а значит,  подвергается еще  большему растрескиванию.

В идеале древесина должна подсыхать равномерно и очень  медленно, дабы в ней  не возникло ненужных  напряжений, и все слои теряли объём в равном процентном соотношении, как однородный продукт.

Но, к сожалению, и  это не гарантирует целостности материала.  Дело в том, что создать идеальные  условия  для  пиломатериала, можно  только  на  этапе его подготовки. Делается это в специальных  сушильных камерах, с использованием вакуума и микроволновых  технологий.

Но шутка в том, что дерево имеет свойство поглощать влагу из  окружающего воздуха, накапливать ее,  а при  изменении погодных условий вновь терять притом  по выше описанной схеме, то есть неравномерно.

И  этот процесс бесконечный. Не  будете  же вы строить совой  дом в сушильной камере. А на свежем воздухе он  быстро найдет повод  дать  трещины.

Обшивка бревен сруба

Как и чем обрабатывать торцы бревен сруба

Очень часто владельцы старых деревянных построек решают обшить фасад с помощью недорогих и современных материалов. Дело в том, что материал являясь натуральным подвергается негативным влияниям атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, грибковым проявлениям и нашествию жуков и грызунов. Дома утрачивают не только свой первозданный вид, но и свойства, которыми обладают в первые года эксплуатации. Несмотря на огромное количество всевозможных смесей и пропиток, актуальным вариантом является решение обшить фасад деревянного дома сайдингом.

Для того чтоб оформить строение снаружи можно использовать такие виды сайдинга:

  1. Полимерный
  2. Металлический
  3. Фиброцементный
  4. Деревянные панели

Каждый из материалов имеется свои преимущества и недостатки, поэтому давайте сделаем небольшой обзор каждого из них:

  • Полимерный – дешевый вариант оформления фасада. Существует достаточно количество имитаций под дерево или кирпич. Их недостатков: материал не имеет свойств теплоизоляции и не смотря на заверения производителей о негорючести, ему свойственно плавиться
  • Металлический – с его помощью можно обшить самостоятельно большую площадь. Однако при его обустройстве необходимо проводить теплоизоляцию. Во время дождя или града будет создаваться характерный звук ударов, поэтому без должной шумоизоляции вам придется слышать эти звуки. Из-за подверженности металла проявления коррозии придется задумываться о применении растворов для обработки крепежных элементов
  • Фиброцементный – из достоинств: хорошие свойства теплоизоляции и шумоизоляции, не деформируется и не подвержен гниению. Из минусов: необходима гидроизоляция, к тому же панели достаточно тяжелые и работать с ними будет не совсем легко
  • Если вы решили обшить свое жилье из бруса деревянным сайдингом, то должны быть готовы к тому, что и этот материал потребует применения различных пропиток. Именно они будут защищать панели от гниения, огня и влаги. Несмотря на это материал легко устанавливать своими руками, он экологичен и очень хорошо выглядит

Этапы торцовки бревенчатого сруба

Процесс довольно сложный и требующий некоторых познаний и опыта. Однако освоить его вполне возможно – нет ничего недоступного для человека, привыкшего работать инструментом и головой.

Выравнивание длины бревен. При укладывании стен отдельные элементы имеют разную размерность, которая не регулируется при возведении сруба. Когда он уже сложен, бензопилой бревна укорачиваются так, чтобы они выступали за стены на одинаковое расстояние.

Шлифовка торцов призвана сровнять все выступы и изъяны с одновременным удалением потемневших и заплесневелых участков. Используется или ленточная шлифмашина, или болгарка с насадкой-лепестком. Первый проход делается грубым зерном (рекомендуется P40-60), чистовая щлифовка – мелким. Эта стадия работ должна вестись в сухую погоду; если дерево будет мокрым, неизбежны задиры и образование ворса, так что вы просто зря потратите время.

Нанесение защитных составов на торцы носит название импрегнирование. Технически оно ничем не отличается от обычной покраски, разве что не требуется выведения тонкого и ровного слоя. Защита наносится щедро и обильно. После просыхания первого слоя нужно наложить второй, он усилит антисептическое противостояние древесины и закроет пропущенные (возможно) места.

Помимо противогрибковой защиты, есть еще один состав, чем обработать торцы бревен сруба стоит в обязательном порядке. Это герметик, который будет препятствовать набиранию древесиной атмосферной и осадочной влаги. Он должен быть предназначен конкретно для таких работ, чтобы не перекрыл дыхание пиломатериала полностью

К примеру, можно обратить внимание на Zobel или Kordin WV456

Этими составами торцы прокрашиваются после того, как впитаются предыдущие средства. Они выполнят функции старинной глиняной нашлепки, причем гораздо лучше и более безболезненно для бревен.

Причины возникновения дефектов на кирпичной кладке

Если в процессе обследований технического состояния зданий и сооружений на стеновых конструкциях выявлены дефекты, то первое что необходимо сделать – это определить факторы их возникновения.

Выделяют разные причины появления дефектов на стеновых кирпичных конструкциях. Наиболее распространенными считаются:

  • несоблюдение технологии приготовлении бетонного раствора, использование некачественных компонентов или же нарушение их пропорций;
  • выполнение дополнительных пристроек надстроек или проемов в здании, наличие которых не предусмотрено проектом. Это повышает нагрузку на кладку;
  • цикличные процессы заморозки и оттаивания земли или негативное воздействие грунтовых вод;
  • частые резкие перепады влажности и температурного режима приводят к разрушению связующего раствора;
  • неправильное выполнение проектных работ: неточное определение нагрузок, которые должны выдерживать несущие стены, недостаточное исследование грунта и другие неточности;
  • отсутствие перевязки швов;
  • естественное старение каменной кладки, повреждение кирпича эрозией и влияние других неблагоприятных факторов.

Вне зависимости по какой из причин образовались дефекты кирпича, при обнаружении их необходимо устранить. В противном случае разрушения будут только увеличиться и в результате здание станет аварийным.

Подготовка материала к укладке

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:

  1. С остатком: в «охряп», в полдерева, в «курдюк».Безостаточный способ: в полдерева на вставном шипе, на коренном шипе, в «лапу», на вставном шипе.

После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.

Щеточные уплотнители для межкомнатных дверей

Щеточный уплотнитель называют шлегелем. Изделие имеет ленту в основе, с закрепленным на ней ворсом. Для изготовления щетинок используются различные материалы:

  • нейлон;
  • фетр;
  • натуральная щетина;
  • силикон;
  • металлическая проволока;
  • полиэтилен.

Ширина и плотность щетинок, а также расцветка может быть разной. Их высота варьируется в широком диапазоне — от 3 до 15 мм. Материалы, используемые для производства щетинок, проявляют стойкость к ультрафиолету, характеризуются химической нейтральностью. Сама лента бывает пластиковой, металлической, иногда изготавливается из полимеров. Встречаются изделия как с клейкой основой, так и без нее.

Для межкомнатных дверей можно использовать щеточные уплотнители.

Помимо общих функций, шлегели препятствуют попаданию насекомых в помещение, а также могут использоваться в качестве уплотнителей для дверей-купе, установленных в шкафу. Они применяются и в распашных конструкциях, когда требуется устранить просвет, который образуется в нижней части между створкой и полом. В этом случае уплотнитель заменяет порог.

Для каждого типа дверной конструкции существует своя разновидность шлегелей:

  1. Полотна из металла и древесины — самоклеящиеся уплотнители.
  2. Стеклянные створки — изделия с профилем П-образной формы.
  3. Окна и некоторые виды дверей — уплотнители с пазовым типом установки.

На заметку! Для раздвижных створок в межкомнатных дверях и шкафах-купе специалисты рекомендуют брать шлегели с короткой и плотной щетиной. Расцветку желательно подбирать с учетом интерьера, чтобы буферная лента не слишком бросалась в глаза.

Как укладывают межвенцовый материал

Монтаж ленточного межвенцового утеплителя выполнить просто даже своими руками. Для этого понадобится:

  1. Мебельный или строительный степлер.
  2. Ленточный утеплитель.

При укладке на каждое звено раскатывается лента для утепления и закрепляется строительным степлером в нескольких местах. Главное, чтобы она не соскользнула при укладке следующего бруса.

В доме из профилированного или клееного бруса в материале есть специальная ложбинка, куда удобно разместить ленту. Не стоит крепить утеплитель различными клеевыми составами. Они все на ненатуральной основе и нарушат экологичность дома.

Если в качестве утеплителя выбран мох или пакля, то их аккуратно раскладывают по брусу максимально ровным слоем. Главное, чтобы он полностью заполнил межвенцовое пространство и в то же время не мешал усадке бруса.

При укладке утеплителя необходимо соблюдать ряд условий:

  1. Укладывать материал можно только в сухое время года.
  2. Брус перед укладкой необходимо просушить и очистить от грязи.
  3. Утеплитель должен быть сухим и в герметичной упаковке.
  4. Не стоит укладывать слишком толстый слой утеплителя, он не даст брусу хорошо сесть на свои места, особенно если дом из клееного бруса.

Большинство отрицательных отзывов как раз связаны с несоблюдением технологии укладки. Отзывы о плохом качестве в основном связаны с полу синтетикой и льном который сильно сминается.

Обшивка бревен сруба

Как и чем обрабатывать торцы бревен сруба

Очень часто владельцы старых деревянных построек решают обшить фасад с помощью недорогих и современных материалов. Дело в том, что материал являясь натуральным подвергается негативным влияниям атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, грибковым проявлениям и нашествию жуков и грызунов. Дома утрачивают не только свой первозданный вид, но и свойства, которыми обладают в первые года эксплуатации. Несмотря на огромное количество всевозможных смесей и пропиток, актуальным вариантом является решение обшить фасад деревянного дома сайдингом.

Для того чтоб оформить строение снаружи можно использовать такие виды сайдинга:

  1. Полимерный
  2. Металлический
  3. Фиброцементный
  4. Деревянные панели

Каждый из материалов имеется свои преимущества и недостатки, поэтому давайте сделаем небольшой обзор каждого из них:

  • Полимерный – дешевый вариант оформления фасада. Существует достаточно количество имитаций под дерево или кирпич. Их недостатков: материал не имеет свойств теплоизоляции и не смотря на заверения производителей о негорючести, ему свойственно плавиться
  • Металлический – с его помощью можно обшить самостоятельно большую площадь. Однако при его обустройстве необходимо проводить теплоизоляцию. Во время дождя или града будет создаваться характерный звук ударов, поэтому без должной шумоизоляции вам придется слышать эти звуки. Из-за подверженности металла проявления коррозии придется задумываться о применении растворов для обработки крепежных элементов
  • Фиброцементный – из достоинств: хорошие свойства теплоизоляции и шумоизоляции, не деформируется и не подвержен гниению. Из минусов: необходима гидроизоляция, к тому же панели достаточно тяжелые и работать с ними будет не совсем легко
  • Если вы решили обшить свое жилье из бруса деревянным сайдингом, то должны быть готовы к тому, что и этот материал потребует применения различных пропиток. Именно они будут защищать панели от гниения, огня и влаги. Несмотря на это материал легко устанавливать своими руками, он экологичен и очень хорошо выглядит

Обзор видов

Для профлиста, в зависимости от вида его профиля, требуется разный уплотнитель. Стоит уточнить, что любые уплотнительные материалы под конек влагоустойчивы, пожаробезопасны и шумоподавляемы. Каждый вид уплотнителя имеет свои особенности.

Универсальный

Универсальный вариант используется чаще всего благодаря доступным ценам и удобству при эксплуатации. Производят такой уплотнитель из синтетического вещества на основе полиуретана.

При верно подобранном размере универсальный вид способен создать малое сопротивление воздуха, что станет отличным решением для утепленных крыш.

Профилированный

Профильный вариант утеплителя хорош только в том случае, если профиль будет высотой от 5 сантиметров. Для создания уплотнителя тоже применяется пенополиуретан, но только модифицированный. Прочность такого материала более высокая. Профилированный вид отличают точные формы. Также он имеет особые отверстия, пропускающие воздух.

Саморасширяющийся

Саморасширяющиеся уплотнительные ленты появились не так давно и стоят весьма дорого. Отличительное их свойство в том, что в процессе крепления под конек их габариты увеличиваются. Таким образом, все зазоры остаются хорошо заполненными. Лента-самоклейка, нанесенная на одну из сторон, делает монтаж такого уплотнителя предельно простым. Изготавливается данный утеплитель из сжатого пенополиуретана с пропиткой-раствором с полиакрилатами.

Почему древесина начинает гнить?

В первую очередь речь идет о неправильном хранении материала – это приводит к тому, что на поверхности древесины начинает появляться так называемая синева.

Обычно после распила доски складывают на улицу, редко когда они хранятся внутри помещения. Если процесс происходит в минусовую температуру, то брусья будут копить влагу с осадков, а когда они складываются плотно друг к другу, то о вентиляции и говорить не стоит.

Естественный процесс гниения начинается в теплое время, когда накопленная влага начнет испаряться, создавая уже указанные синие пятна.

Пороки древесины

Для сруба или бруса грибок является серьезной опасностью в том смысле, что он очень быстро распространяется, соответственно, если вовремя не предпринять мер, то из материала не получиться создать стропильную систему внутри дома или деревянный пол, так как вид пиломатериала, как и его свойства, будут утеряны.

Способы утепления зазоров

Независимо от выбранного утеплительного материала, лента укладывается несколькими методами:

  • без сгиба;
  • с односторонним сгибом;
  • с двухсторонним загибом (см. рисунок).

Схема укладки ленточного утеплителя.

Без загиба. Такой метод подходит только клееному брусу, когда при укладке венцов получаются небольшие технологические зазоры. Лента раскатывается по верху бруса (бревна) на всех стенах и крепится строительным степлером. После этого укладывается следующий венец.

С односторонним загибом. Способ используется для бруса с незначительными отклонениями линейных размеров. Для этого берется полоса утеплителя, превышающая ширину бревна в 2 раза. Укладка ведется загибом внутрь помещения. С внешней стороны в зазор вбивается веревка из джута или льна.

С двухсторонним загибом. Для стеновых материалов с разными размерами на концах (рубленое вручную или оцилиндрованное бревно) загиб утеплительной ленты проводится с двух сторон.

При утеплении мхом или паклей их укладывают примерно одинаковой толщиной по всей длине бревна, так, чтобы утеплитель свешивался примерно на 5 см с каждой стороны.

Конопачение зазоров

Существует несколько технологий конопачения стен:

  • для ленточного утеплителя;
  • для мха и пакли «врастяжку»;
  • мха и пакли «внабор».

Конопатка пазов с мхом. а — «врастяжку»; б — «внабор». 1 — готовый паз; 2 — забивка мха; 3 — добавка мха; 4 — мох.

Конопатка ленточным утеплителем. Пошагово работы выполняются в следующей последовательности:

растянуть, не отрезая, ленту вдоль стены от одного до второго угла, не перекручивая ее и не натягивая;
вернуться в начало и лебезой для конопатки (можно стамеской) по всей длине стены легонько затолкать одну сторону утеплителя в щель (не забивать с силой, а именно прикрепить, чтобы держалась). После прохода до второго угла отрезать ленту с допуском в 10-20 см. Если есть более узкие зазоры, их расширяют с помощью специального инструмента — лебезы для уширения щелей;
скрутить ленту в валик и законопатить стену

Забивать утеплитель нужно осторожно, чтобы не пошли волны. Работа считается завершенной только после того, как теплоизолятор полностью исчезнет в зазоре;

Техника конопачения стел ленточным утеплителем.

повторить весь процесс, начиная с первого шага. Для сомневающихся даем справку: для конопатки стен нужно в 4 раза больше материала, чем используется при первичном утеплении.

Конопатка «врастяжку». Способ конопатки «врастяжку» используют при узких щелях между венцами. Работа выполняется в два приема:

в зазор лебезой или стамеской (только не острой — рассечет утеплитель) по всей длине стены подбивается мох или пакля;

Конопатка паклей.

с помощью киянки и лебезы мох загоняется в щель между брусом (бревнами).

Конопатка «внабор». Технология схожа с конопачением стен, утепленных лентой. Берется лента и растягивается по всей длине стены. После этого одна сторона забивается в щель. После прохода по всей длине лента скручивается в валик и забивается в зазор.

Дом в процессе конопатки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector