О вентилируемой воздушной прослойке слоистых каменных стен

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЕЛЬ

2.1. Рабочие по уходу за кровлей
должны быть обучены безопасным приемам выполнения работ и иметь валяную или
резиновую обувь для предупреждения возможного повреждения кровель.

2.2. Для предупреждения
повреждений кровель сосредоточенными нагрузками (при установке лестниц,
транспарантов, световой рекламы и т.п.) следует устраивать бетонные постаменты,
снабженные в необходимых случаях металлическими закладными деталями.

2.3. Для прохода обслуживающего
персонала к инженерному оборудованию, установленному на кровлях, должны укладываться
деревянные настилы или выполняться защитные слои.

2.4. В тех случаях, когда через
кровлю требуется пропускать трубы или другие элементы инженерного оборудования,
в несущих плитах (или настилах) делаются отверстия и устанавливаются стаканы с
фланцами (либо ограждающий стенки), после чего необходимо устройство переходных
наклонных бортиков под углом 45° и высотой не менее 100 мм для наклейки слоев
водоизоляционного ковра.

2.5. На участках кровель
производственных зданий с постоянной пылеуборкой должен быть выполнен защитный
слой из песчаного асфальтобетона, цементно-песчаного раствора или из плитных
материалов, укладываемых на цементно-песчаном растворе. От этих участков должны
быть проложены ходовые доски для перевозки пыли к приемным шахтам или бункерам
с надежными ограждениями.

2.6. Кровли, которые требуется
охлаждать слоем воды, с наступлением теплых дней заливаются водой. Определенный
уровень воды на кровлях (2,5 – 8 см) должен поддерживаться установкой
переливных патрубков в водоприемные воронки на необходимую высоту. В местах
подачи воды на кровлю должны быть уложены металлические или деревянные
водоотбойные щиты для предохранения защитного слоя от повреждения.

2.7. Для
повышения срока службы кровель необходимо:

своевременно выявлять и устранять
дефекты в соответствии с пп. 5.1 – 5.5 и табл. 2 настоящих Рекомендаций;

выполнять в процессе
эксплуатации профилактические работы по предохранению слоев водоизоляционного
ковра от механических повреждений, непосредственного воздействия солнечной
радиации и других климатических факторов защитными слоями и покраской;

содержать кровли в чистоте, не
допуская размещения на них посторонних предметов.

2.8. С наступлением весеннего
периода необходимо убирать с кровель пыль, ил, их освидетельствовать в
соответствии с п. 1.4 и
осуществлять работы по сохранению работоспособности в соответствии с
рекомендациями п. 2.7.

2.9. С наступлением осеннего
периода с водонаполненных кровель спускают воду, для этого из водоприемных
воронок вынимают переливные патрубки и с участков отложения пыли убирают ил и
растительность.

2.10. К наступлению осеннего
периода должны быть закончены все работы по ремонту кровель.

Осенью кровли и водоприемные
устройства необходимо очистить от листьев, хвои и пыли. Запрещается сметать
листья и мусор в водостоки.

2.11. Очистка участков кровель,
заносимых снегом, должна производиться для устранения возможной перегрузки
несущих конструкций покрытий; при этом следует применять меры против
повреждения кровель. Для очистки кровель должны применяться деревянные лопаты или
скребковые устройства, а также механизированный способ очистки с использованием
снегоочистительной машины типа «Рольба» с перемещением снега ленточными
транспортерами. На кровле следует оставлять слой снега толщиной 5 – 10 см.

С плоских бесфонарных кровель,
как правило, снег не убирается, кроме аварийных случаев и выполнения срочного
ремонта кровель.

Уборка больших наледей с кровель
и карнизных участков, не имеющих специальных обогревающих устройств, должна
производиться при помощи пара, огневых форсунок и других приспособлений.
Применять для этих целей ломы и железные лопаты запрещается.

Требования к утеплителям

Все современные утеплители основаны на аксиоме, согласно которой лучшим теплоизолятором является воздушная прослойка. Теплоизоляторами принято называть материалы с теплопроводностью меньшей, чем у дерева, при этом, чем меньше его плотность, тем выше теплоизоляционные показатели.

Для каркасного дома основные требования к утеплителю можно сформулировать так:

  1. Должен иметь длительную формостабильность, то есть не проседать со временем;
  2. Обладать минимальной плотностью, или иначе – быть максимально насыщенным воздухом;
  3. Обладать низким показателем теплопроводности;
  4. Быть влагоустойчивым;
  5. Иметь хорошие показатели пожарной безопасности и экологичности состава.

Монтаж пароизоляции

Водяной пар, находящийся в помещении, поднимается вверх, что может привести к нежелательным последствиям. Собираясь под потолком, он понемногу просачивается сквозь перекрытие и входит в контакт с кровельным пирогом.

Температура материалов пирога ниже, чем у пара, и он начинает конденсироваться на холодных поверхностях, накапливаясь и вызывая различные нежелательные эффект.

Например, вода может замерзнуть и вызвать разрушение бетонных конструкций, или возможно набухание утеплителя.

Для исключения этих явлений необходима установка отсечки на границе между бетоном и пирогом. Ее роль играет слой парозащиты — рулонного пленочного материала, наплавляемого или укладываемого на поверхность перекрытия.

Для монтажа наплавляемых материалов требуется подготовка в виде слоя праймера для лучшего соединения с поверхностью. При укладке делается нахлест полос порядка 15 см, стык проклеивается специальным скотчем.

Весь слой пароизоляции должен представлять собой цельную герметичную плоскость без отверстий или щелей.

Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. При внешней схожести материалов, пароизоляторы не пропускают ничего — ни воду, ни пар. Часто в роли пароизоляторов используются полиэтиленовые пленки.

ОСТОРОЖНО!

Все работы по установке пароизоляционных пленок рекомендуется производить в мягкой обуви, стараясь меньше наступать на материал. Бетонное основание необходимо предварительно тщательно подмести, иначе мелкие частицы могут при наступании на пленку повредить ее и нарушить работу изоляции.

Края пленки должны заворачиваться на стену (или аттик, если имеется). Минимальная высота — толщина слоя утеплителя, аттик накрывается полностью. Оставлять участки не накрытой крыши нельзя.

Монтаж пароизоляции

Как должна работать правильная пароизоляция

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Расчет кирпича для возведения дома


Пример расчета кирпича для кладки.

Перед началом строительства объекта необходимо рассчитать количество материала, требуемого для возведения здания. Приобретать лучше сразу весь объем материала от проверенного производителя. В этом случае кирпич будет принадлежать одной произведенной партии и при строительстве не выявится различий по оттенку и другим качествам.

Первый параметр, учитываемый при расчете – это планируемая толщина стен здания. Она может составлять 1, 2 или 2,5 кирпича. Путем умножения длины и высоты каждой стены и суммирования этих значений вычисляется общая площадь стеновых конструкций. Из нее вычитается суммарная площадь дверных и оконных проемов. При возведении внутренних стен из того же материала к полученной сумме добавляется их площадь, рассчитанная таким же образом.

Далее берутся в расчет размеры самого кирпича (одинарный, полуторный, двойной). Размер стандартного одинарного – 250х120х65 мм. Учитывая эти значения, определяется его количество для возведения 1м2 стены. Умножив полученный результат на общую площадь, получим необходимое количество материала для объекта. К этой цифре следует прибавить возможный процент брака, боя при транспортировке и монтаже. Он может составлять 5-7%.

Расход кирпича и кладочного раствора на 1 м3 кладки

Толщина стены Одинарный пустотелый кирпич Одинарный полнотелый кирпич Утолщенный кирпич
материал раствор материал раствор материал раствор
1 кирпич 400 шт. 0,223 м3 400 шт. 0,221 м3 300 шт. 0,205 м3
1,5 кирпича 395 шт. 0,236 м3 395 шт. 0,234 м3 296 шт. 0,216 м3
2 кирпича 394 шт. 0,242 м3 394 шт. 0,24 м3 294 шт. 0,222 м3

При расчете расхода материалов необходимо учесть, что в стенах могут быть различные выступы, ниши, обрамления, закладные элементы и т. д.

Виды утеплителей, их плюсы и минусы

Для плоской крыши годится не всякий утеплитель. Качественная работа материала возможна при соблюдении следующих требований:

  • Прочность, стабильность формы;
  • Нейтральная реакция на наличие воды;
  • Неизменность формы в длительное время эксплуатации, неслеживаемость;
  • Отсутствие органических веществ в составе, невозможность гниения.

Такие требования выдвигаются в дополнение к обычным — теплопроводность, низкий вес и т.д.

В качестве утеплителя для плоской крыши могут быть использованы:

  • Каменная минеральная вата;
  • Экструдированный пенополиуретан;
  • Пенополистирол;
  • Вспененное стекло;
  • Пенобетон;
  • Керамзит.

Все указанные материалы обладают нужными полезными качествами:

  • Негорючесть;
  • Малый вес;
  • Прочность;
  • Отсутствие органики;
  • Отсутствие реакции на контакт с водой.

При этом, имеются и некоторые минусы. Например, укладка плитных материалов требует многослойного исполнения для перекрывания стыков, что увеличивает трудозатраты, пенополистирол — хрупкий материал, он крошится и трескается.

Тем не менее, из-за низкой цены пенопласт часто применяется как самый выгодный.

Виды утеплителей

Теплосбережение, как дополнение к утеплению

Для уменьшения теплопотерь в каркасном доме, как и в любом другом строении, следует руководствоваться общепринятыми правилами экономии энергии, расходуемой на отопление:

  • Излишне большой объём отапливаемого воздуха в помещении приводит к завышению расхода энергии на отопительную систему;
  • Сохранить тепло помогут хорошо уплотнённые окна и двери;
  • Правильная циркуляция воздуха в доме с устройством вентиляции также способствует экономии энергоресурсов;
  • Входной тамбур или вход в помещение через веранду – это тоже сокращение теплопотерь;
  • Кратковременное проветривание помещения рациональнее и экономное приоткрытого окна или форточки в течение длительного времени;
  • Традиционный монтаж отопительных приборов под оконными проёмами – не самое лучшее решение для экономии тепла: лучше располагать их у внутренних стен;
  • Расстояние между стеной и радиатором отопления должно быть не менее 4 см, чтобы не нарушать конвекцию воздуха.

Теплоизоляция с фольгой для труб

Скорлупа с фольгой для труб на основе минеральной ваты.

Фольгированная теплоизоляция для труб нужна при прокладке коммуникаций по воздуху или под землей. Также для сокращения потерь тепла теплоносителем подобный материал используется даже в помещении, особенно неотапливаемом, что не редкость для котельной в коттедже, которая обычно находится на цокольном этаже.

Монтаж особой инструкции не требует, так как использовать утеплитель с фольгой проще простого. Надо просто надеть скорлупу на необходимый отрезок и в некоторых случаях снять защитную пленку с клеевой поверхности, нанесенной по торцу продольного разреза. Отражающая поверхность защищает коммуникации от солнечного излучения, если она нанесена только на наружной стороне. Если отражающая поверхность есть с внутренней стороны, то она отбывает тепло обратно на трубу.

Экономия энергии теплоснабжения в строительном аспекте

Для понимания необходимости, способов и типов теплоизоляции стен вначале следует обозначить:

  • Предполагаемые вид и режим проживания;
  • Способ отопления и режим эксплуатации отопительных приборов.

Эпизодическое проживание

Если проживание в каркасном доме планируется только в летнее время, то есть дом построен как дачный, то теплоизоляция выполняется изнутри. Так эффективнее и менее затратно будут использоваться отопительные устройства в зимнее время для компенсации теплопотерь строения в короткие сроки.

Постоянное проживание

Непрерывная работа отопительной системы необходима при проживании в доме постоянно. В этом случае следует предпочесть наружную теплоизоляцию стен. Тогда они станут аккумулировать в себе тепло, что предотвратит большие колебания температур в помещении.

Утепление плоской кровли — особенности

Прежде всего, надо понимать, что утепление крыши необходимо лишь в отапливаемых постройках, в иных случаях эта процедура не имеет смысла. Плоская крыша может быть утеплена снаружи или изнутри.

При этом, наружный вариант намного удобнее физически, для проведения работ снизу неминуемы пропуски щелей, приводящие к образованию мостиков холода, появление конденсата и выход утеплителя из строя.

Наружное утепление тоже имеет множество ограничений и требований.

Прежде всего надо учитывать специфику поверхности:

  • Наличие снега в зимнее время;
  • Минимальный уклон требует ровной поверхности без углублений и неровностей, что ограничивает применение мягких утеплителей;
  • Необходимость снижения нагрузки на поверхность во избежание деформаций.

Опасность проникновения воды усугубляется отсутствием традиционных непроницаемых кровельных покрытий — шифера, черепицы, ондулина и т.п., служащих в том числе желобами для водостока. Отсечка от воздействия влаги на утеплитель лежит практически полностью на внешнем гидроизолирующем слое.

В наружном кровельном пироге отсутствует вентиляционный зазор, способствующий выводу из утеплителя водных паров и просушке материала.Это обстоятельство частично компенсируется наличием слоев балластной засыпки гравием, выполняющим функцию дренажного слоя.

Тем не менее, проникновение влаги внутрь утепляющего пирога является более возможным, чем на скатных крышах. Кроме того, воздействие водяного пара, проникающего из перекрытия, имеет большую интенсивность из-за отсутствия вентиляционного зазора, что требует наличия подготовительного отсекающего слоя на поверхности бетона.

Особенности утепления

Таблица: Сравнение свойств популярных утеплителей для вентфасада

Параметр ВЕНТИ БАТТС ВЕНТИ БАТТС Д Значение
Плотность 90 кг/м3 Верхний слой 90 кг/м3 Нижний слой 45 кг/м3 37 кг/м3
Теплопроводность λ10 = 0.034 Вт/(м·К) λ25 = 0.036 Вт/(м·К) λА = 0.042 Вт/(м·К) λБ = 0.045 Вт/(м·К) λ10 = 0.035 Вт/(м·К) λ25 = 0.037 Вт/(м·К) λА = 0.038 Вт/(м·К) λБ = 0.040 Вт/(м·К) λ10 = 0.036 Вт/(м·К) λ25 = 0.037 Вт/(м·К) λА = 0.039 Вт/(м·К) λБ = 0.041 Вт/(м·К)
Группа горючести венти баттс НГ НГ НГ
Предел прочности на отрыв слоев, не менее 4 кПа 4 кПа 6 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему 1.0 % по объему 1.0 кг/м2
Паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) КМ0 КМ0

Как утеплить дом из кирпича снаружи?

При устройстве межстеновой теплоизоляции обязательно наличие вентиляционного зазора между утеплителем и кирпичной кладкой.

Если речь идет об утеплении снаружи, то его можно сделать тремя способами. Можно сделать «мокрую» изоляцию, изоляцию между стенами или сделать вентилируемый фасад.

Если выбрана «мокрая» изоляция, то стены помещения нужно покрыть штукатуркой, которая сделана из цемента и извести. Потом стенная поверхность из кирпича покрывается грунтовкой и клеевым составом, на который и устанавливается теплоизолятор, потом теплоизолятор дополнительно укрепляется дюбелями. Потом нужно приступать к армированию, которое состоит из очередного нанесения слоя клеевого раствора и последующей установки специальной сетки. На такую поверхность следует уложить начальный слой штукатурки. По завершению работ всему этому нужно придать декоративный вид, делается это посредством штукатурки, но уже другого вида.

Если речь идет о небольших строениях из кирпича, то можно выбрать межстеновую теплозащиту, при этом конфигурация конструкции стены не должна отличаться сложностью. Наружная стена является внешней оградительной конструкцией, а на внутреннюю стену надо нанести штукатурку. В качество теплоизоляционного материала в этом случае лучше всего подойдет минеральная вата. При такой процедуре нужно обязательно обеспечить вентиляционный зазор и сделать дополнительную кладку из кирпича шириной примерно 12 см. Наружная и внутренняя стена должны быть связаны закладными анкерами.

При выборе вентилируемого фасада, слои «торта» следует располагать следующим образом: штукатурка внутренней части, наружная поверхность стены, паровая изоляция, утеплитель, строительная мембрана, деревянный каркас, вентиляционный зазор, внешняя обшивка. Если все сделать правильно, то дом будет теплым и уютным.

Канадская технология — один из самых популярных методов строительства каркасного дома. В нашем обзоре мы осветили самые ключевые моменты, включая правила сооружения каркасной системы, от характеристик которой зависит эффективность утепления и простота отделки фасада.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Несущая система каркасного здания

Правильность устройства теплозащиты каркасного здания определяется каждым из этапов строительства, начиная с фундамента. То, насколько грамотно будет закреплена к основе несущая система и какую она может при этом иметь конфигурацию, сыграет решающую роль для эффективного утепления, ветро- и звукозащиты.

Базовая система устройства каркасной стены состоит из вертикально поставленных досок с соотношением сторон порядка 3–5:1. Чем толще их поперечное сечение, тем лучше они проводят тепло, чем меньше — тем чаще должен быть шаг их установки. Кроме того, может появиться необходимость в дополнительных связях. В частности, в каркас практикуется добавление диагональных распорок и стяжек между отдельными панелями.

Качество теплозащиты можно оценить по суммарной площади деревянных элементов в продольном срезе стены. Считается, что содержание древесины в тепловом барьере не должно превышать 18–20% от общей площади стены. При необходимости можно снизить содержание древесины, разработав собственную структуру каркаса, ориентированную на форму здания и условия его эксплуатации.

Материалом для каркаса служат только высококачественные пиломатериалы очень низкой влажности — не более 11–12%. При повышении влажности всего на 3% теплопроводность дерева увеличивается вдвое. Также следует выбирать так называемую сердцевинную доску, которая имеет преобладающее направление волокон поперёк пути передачи тепла — теплопроводность стоек при их правильной ориентации может снижаться до 2-х раз в зависимости от породы дерева.

Из материалов также широко применяется калиброванный брус, который, хотя и обладает средней теплопроводностью из-за встречного направления волокон, но может быть использован в меньших количествах из-за более высокой прочности и стабильности. Аналогично дело обстоит с твёрдыми породами дерева. Хотя они плотнее и лучше проводят тепло, иногда уменьшение мостиков холода несёт гораздо большую выгоду.

В строительстве пассивных домов каркас иногда делают многорядным: внутреннюю подсистему дополняют перекладинами, к которым крепятся стойки наружной обрешётки. В этом случае сечение мостиков холода уменьшается в разы и примерно равно общей площади соприкосновения двух рядов. Это сильно облегчает расчёт толщины утеплителя, однако, как минимум 2/3 его общего объёма должно приходиться на наружный слой утепления.

Как выбрать материал

Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.

Конструкция каркасной стены в разрезе

Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника.

Среди них выделяют паробарьеры:

С абсолютной пароизоляцией

Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием.

К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.

Фольгированные мембраны

Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.

Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку

Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.

Схема устройства вентиляции в каркасном строении

Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.

Паробарьер с ограниченной проницаемостью

Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.

Материалы с переменной паропроводимостью

По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.

Так выглядит рулонная пароизоляция

Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.

Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы.

Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.

Сравнительная таблица моделей

Фрезер ручной по дереву какой фирмы вам предпочтительнее выбрать решайте сами, но чтобы немного облегчить вашу задачу, мы составили сводную таблицу характеристик представленных моделей.

Модель Частота вращения (об/мин) Глубина фрезерования (мм) Диаметр патрона (мм) Потребляемая мощность (Вт) Вес оборудования (кг) Стоимость (руб)
BOSCH POF 1200 AE 11000 – 28000 55 6 и 8 1200 3,4 от 5 508 до 7 690
Kolner KER 1200V 16000 – 30000 52 6 и 8 1200 3,2 от 2 988 до 5 201
BOSCH POF 1400 ACE 11000 – 28000 55 6, 8 и ¾” 1400 3,5 от 9 466 до 12 490
Интерскол ФМ-40/1000Э ДМ 10000 – 25500 44 6 и 8 1100 3,1 от 4 990 до 5 240
Wortex MM 5013-1 E 10000 – 30000 22 6 и 8 710 1,45 от 3 800 до 5 389
BOSCH GKF 550 Professional 0 – 33000 нет данных 6 550 1,4 от 5 019 до 6 750
BLACK+DECKER KW1200E до 28000 55 8, 6 и 6,35 1200 3,37 от 4 600 до 5 590
Makita RT0700C 10000 – 30000 нет данных 6 и 8 710 1,8 от 8 500 до 9 090
Makita RP2301FCX 9000 – 22000 70 12 2100 6,1 от 23 560 до 31 007
ELITECH Ф 1800Э 12000 – 25000 55 8 и 12 1800 4,3 от 7 858 до 11 203
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector