Монтаж монолитной фундаментной плиты своими руками, пошаговая инструкция

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Какие данные понадобятся?

У теплопроводности стен и потолка есть определенные минимальные показатели. Для расчёта необходимо воспользоваться формулами:

• стена: R=3,6-R;
• потолок: R=6-R.

После получения числового значения разницы следует вычислить толщину утеплителя по следующей формуле: p = R*k, где р-искомая толщина утеплителя.

При использовании теплоизоляции из пенопласта или минеральной ваты рекомендованное значение – 10 см (в кирпичных домах, а также в домах с панельными стенами, лоджиях, на балконе).

Коэффициент теплопередачи всех материалов стены или иных участков в жилом сооружении определяется отдельно, зависит от разных климатических условий и является индивидуальным:

ГСОП= (tв-tср) x*z, где:

• tв — средняя температура внутри помещения;
• tот — средняя температура окружающей среды;
• zот — длительность отопительного сезона в сутках (если у вас автономное отопление, то принимайте значение, основываясь на личном опыте)

Почему выбирают плиту

Конструкция монолитной плиты

Сплошная поверхность контакта увеличивает защиту дома от подвижек, просадок, пучения грунта. Согласно СП 22.13330.2011, плитная конструкция относится к специальным мероприятиям по повышению устойчивости и снижения воздействия почвы на возводимую конструкцию. Усиление эффекта достигается частичной заменой грунта под ней своими руками на подушку из непучинистых материалов (песок, щебень).

По сравнению с другими типами, плита обладает максимальной несущей способностью. Поэтому, при значительном весе строения, ее выполняют и в заглубленных проектных решениях (если позволяют условия). Совмещается повышение площади распределения нагрузки с получением прочного пола для подвала.

Незаглубленную монолитную площадку используют в болотистых, пустынных местностях. Там, где висячие сваи не обеспечивают заданных параметров фундамента. В условиях, когда все помещения располагаются выше уровня земли. Там, где земляные работы либо невозможны, либо нецелесообразны. Насыпные, подрабатываемые, сейсмоопасные участки тоже часто обладают повышенной горизонтальной и вертикальной подвижностью.

Изготовить фундаментную плиту можно своими руками, но расчет всех показателей для конкретного случая предусмотрительно будет доверить профессионалу.

Особенности плитных фундаментов

К явным преимуществам плитных фундаментов (о плюсах и минусах плитного фундамента) можно отнести следующее:

• простота конструкции;
• высокая степень долговечности: железобетонный монолит может простоять более сотни лет без разрушительных изменений;
• способность быстро перемещаться в ответ на подвижки грунтов, сохраняя при этом устойчивость надземной части строения и пр.

К основным недостаткам плитного фундамента можно отнести его высокую стоимость. Кроме того, с момента его возведения и до начала строительства здания или сооружения должно пройти достаточно много времени – пока бетон не достигнет технологически оправданного показателя прочности.

Еще один минус – для выполнения работ по заливке бетона необходимы определенные погодные условия.

Несмотря на довольно обширный перечень недостатков, плитный фундамент является едва ли не самым надежным. Но данное утверждение справедливо лишь при одном условии — если правильно произведен расчет толщины плиты фундамента.

Что собой представляет, фото

Для строительства столбчатого основания под дом (сарай, террасу, веранду) на собственном участке чаще всего используются блоки ФБС размером 20х20х40, так как они:

• прочные — выдерживают нагрузки 150 кг на квадратный сантиметр;
• морозоустойчивы — переносят 15 и более циклов заморозки;
• примерная масса одного блока — 32 кг, потому специальная техника при возведении не потребуется.

До начала возведения фундамента необходимо выяснить, какой тип грунта находится в месте строительства и глубину его промерзания, уровень залегания грунтовых вод, а также наличие «водяных линз», которых быть не должно. Грунтовые воды не должны проходить ближе, чем в 50 см от подошвы столбов.

От глубины промерзания зависит, насколько глубоко потребуется заложить опору под сооружение

Для пристроек (терраса, веранда) строится отдельный фундамент, который затем не связывается в одну конструкцию при помощи ростверка. Так делается, потому что нагрузка на опору таких сооружений другая — она меньше. Столбы под печь ставятся отдельно от общей системы фундаментов.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Заполнители — щебень и песок

Состав бетона определяется теми функциями и характеристиками бетона, которые необходимы при его эксплуатации. Наиболее распространенные — песок и щебень. К ним предъявляются не менее жесткие требования, чем к качеству цемента. Иногда используют гальку, но только если она имеет острые грани, а не округлые. При наличии ломанных линий лучше сцепление заполнителя с раствором, в результате прочность бетон имеет значительно выше.

Песок

Строительный песок может быть речным или карьерным. Речной стоит дороже, но он, как правило чище и имеет более однородное строение. Его лучше использовать при составлении бетона для заливки фундамента, стяжки. Для кладки или штукатурки уместно использовать более дешевый карьерный песок.

Кроме происхождения, песок различают по фракциям. Для строительных работ используют крупные или средние. Мелкие и пылеватые не подходят. Нормальный размер зерен песка — от 1,5 мм до 5 мм. Но оптимально в растворе он должен быть более однородным, с разницей в величине зерен в 1-2 мм.

Песок должен быть чистым, лучше с одинаковыми размерами зерен

Важна также чистота песка. В нем точно не должно быть никаких посторонних органических включений — корней, камней, кусков глины и т.п. Нормируется даже содержание пыли. Например, при замесе бетона для фундамента количество загрязнений не должно превышать 5%. Определяется это опытным путем. В полулитровую емкость засыпается 300 мл песка, все заливается водой. Через минуту, когда песчинки осядут вода сливается и заливается снова. Так повторяют до тех пор, пока она не будет прозрачной. После этого определяют, сколько песка осталось. Если разница не более 5%, песок чистый и его можно использовать при замесе бетона для фундамента.

Для тех работ, где наличие глины или извести только плюс — при кладке или штукатурке — особо заботиться о чистоте песка нет необходимости. Органики и камней быть не должно, а наличие глиняной или известковой пыли только сделает раствор более пластичным.

Щебень

Для ответственных конструкция — перекрытий и фундаментов — используется дробленый щебень. Он имеет острые грани, которые лучше сцепляются с раствором, придавая конструкции большую прочность.

Фракции щебня стандартны:

• особо мелкий 3-10 мм;
• мелкий 10-12 мм;
• средний 20-40 мм;

• крупный 40-70 мм.

В бетоне используют одновременно несколько разных фракций. Самый крупный фрагмент не должен превышать 1/3 размера самого маленького элемента заливаемой конструкции. Поясним. Если заливается армированный фундамент, то элемент конструкции, который принимается в расчет — армирование. Находите два элемента, расположенных ближе всех. Самый крупный камень не должен быть больше 1/3 этого расстояния. В случае с заливкой отмостки самый маленький размер — толщина бетонного слоя. Щебень выбираете так, чтобы он был не больше трети ее толщины.

Мелкого щебня должно быть порядка 30%. Остальной объем поделен между средним и крупным в произвольной пропорции

Обращают внимание и на запыленность щебня. Особенно нежелательна известковая пыль

Если ее много, щебень моют, после — сушат, и только после этого засыпают в бетон.

Хранение заполнителей

Понятно, что стройплощадка — не самое чистое и обустроенное место.и песок и щебень часто сгружают прямо на землю. В таком случае при загрузке необходимо следить, чтобы в замес не попадала земля. Даже небольшое ее количество негативно скажется на качестве. Потому желательно насыпать заполнители на твердые площадки.

Также необходимо предохранять их от осадков. В рецептурах бетона количество составляющих дано в расчете на сухие компоненты. Учитывать влажность компонентов учатся с опытом. Если у вас его нет, приходится заботиться о состоянии и укрывать песок и щебень от дождя и росы.

Строительство железобетонных фундаментов

Разберём основные нюансы строительства железобетонных фундаментов.

Устройство ленточного ЖБ фундамента

До начала возведения ленточного фундамента нужно подготовить площадку.

Для этого с площадки убирают камни, всю растительность и снимают дерн на глубину 15- 20 см, это примерно в один штык лопаты.

Следующим этапом будет разбивка осей фундамента при помощи обносных досок и бечёвки (на площадке отмечают наружные и внутренние контуры ленты), затем делают вертикальную планировку грунта (выкапывают траншею глубиной, на которую будете устраивать фундамент).

Продолжение работ состоит в том, что на дне траншеи делают уплотняющую подушку из песка и гравия.

Подушку хорошо выравнивают и уплотняют. Она нужна для защиты фундамента от пучения грунта.

Далее формируем опалубку из досок, она должна располагаться на поверхности земли, чтобы высота её и глубина траншеи были равны проектной высоте фундаментной ленты. Внутри стенки опалубки застилают плёнкой, она не даст влаге вытечь из бетона. Из арматуры формируем каркас, для этой цели берут рифлёные стержни диаметром от 12 до 16 мм, а также гладкие прутья арматуры от 7 до 9 мм. Каркас из прутьев соединяют сваркой или соединяют при помощи проволоки. Опалубку заливают бетоном, после чего его уплотняют вибрированием или пронизывают арматурой, чтобы удалить воздух внутри смеси.

Внимание! Фундамент тогда считается завершённым, когда бетон набрал 100% прочности. Это происходит после 28-30 дней

Плитный ЖБ фундамент

На площадку где будет, осуществляется стройка, переносят контуры фундамента. Затем роют котлован спецтехникой или вручную (в случае малозаглубленной плиты), на дне котлована формируют посыпку из песка и гравия.

Следующим этапом будет формирование опалубки, внутренние стенки застилают плёнкой. На поверхность подсыпки заливают подбетонок в 3-5 см, для него применяют жидкий бетон. На поверхности подбетонки сооружают каркас из арматуры. Плиту заливают бетоном и выравнивают.

Внимание! Опалубку убирают спустя две недели после заливки плиты

Свайный ЖБ фундамент

Самым надёжным фундаментом считается свайный, при его создании применяется тяжёлая специальная техника. Применяется техника на колесной или гусеничной базе, она погружает забивные жби сваи в почву.

Перед началом работ производят обустройство подъезда и передвижения специальной техники по стройплощадке. Если необходимо, то выкапывают котлован.

На объект застройки доставляют и складируют сваи. Расчерчивают контуры фундамента и точки вбивания свай по проекту. Затем забивают сваи. Установка подтягивает сваю, поднимает и устанавливает её в вертикальное положение, потом погружает.

После того как все сваи погружены их обрезают по нулевому уровню и обвязывают ростверком. По площади фундамента делают опалубку для ростверка и укладывают арматурный каркас. Арматура приваривается к выступающей арматуре свай и опалубку заливают бетоном.

Преимущества плитных фундаментов

Использование такого основания предполагает наличие достоинств и недостатков. К плюсам относят:

большую площадь опоры, позволяющую монтировать ее на любой грунт;

отличную жесткость и высокую надежность – минимальна возможность размытия грунтовыми водами, деформирования;

отсутствие трещин, усадки постройки, так как цоколь – это единая конструкция с фундаментом и плитой первого этажа;

увеличение полезной площади за счет подвального помещения, подземного гаража;

долговечность – срок службы составляет до 150 лет;

при подвижках грунта дает равномерную осадку, что позволяет пользоваться им даже в сейсмически активных и зонах с глубоким промерзанием почвы;

расчет нагрузки плитного фундамента проводят для мало- и многоэтажного строительства.

При выборе такого вида основания рассматривают и его недостатки. К ним относят:

Высокие материальные и трудовые затраты (для глубокозаглубленного типа). Технология возведения требует качественных дорогих материалов и большого количества рабочих – на строительство уходит около 50% всего бюджета.

Обязательна солнечная и сухая погода для быстрого схватывания бетона.

Дополнительные расходы – при возведении на участке, где имеется склон, нужно заливать одновременно с плитой еще дополнительные железобетонные ребра или сваи с целью предотвращения сползания его по склону.

Расширение помещения в дальнейшем за счет сооружения технического подпола или подвального этажа – это сделать будет невозможно.

Так что стоит сразу обратить внимание на предпроектный этап – оценить расположение участка, его рельеф, а также создать предварительный план дома, чтобы учесть все нужды на те или иные помещения

Трещины и другие проблемы фундаментного основания

Если были допущены ошибки при проектировании (выбран не тот тип грунта, неправильно посчитаны нагрузки и т.п.), то конструктор может подобрать недостаточно мощное основание, т.е. выбрать минимальную толщину плиты, слишком широкий шаг между стержнями в арматурном каркасе или остановиться на марке бетона, прочность которого не соответствует заданным условиям.

Иногда в процессе эксплуатации появляются дополнительные нагрузки: пристраиваются этажи, ставится новое оборудование и т.д. В результате в стенках плиты появляются трещины, что говорит о преждевременном разрушении фундамента.

Треснувший фундамент нужно срочно укрепить или, в некоторых случаях, полностью заменить. Методы ремонта:

1. Увеличение толщины основания.
2. Внедрение в тело плиты армирующей сетки.
3. Укрепление конструкции стяжками поверх трещин с последующим закрытием термопанелями.
4. Укрепление опорного грунта под фундаментом.

Лента

Ленточный фундамент – это заглубленная железобетонная конструкция, которую прокладывают под внешними и несущими стенами здания. Ширина, высота и степень заглубленности может быть разной. От этих показателей зависит прочность, устойчивость и надежность фундамента.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент считается универсальным. Он подходит для строительства на разных грунтах и для различных архитектурных сооружений.

Он имеет следующие преимущества:

• высокая скорость возведения;
• возможность построить основание дома без привлечения строительной спецтехники;
• экономичность (за счет того, что основание прокладывается только под стенами, а не под всем зданием);
• возможность построить цокольный этаж или подвал;
• высокая прочность (массивная лента может стать надежной опорой для трехэтажного дома из кирпича).

Есть у этого варианта фундамента и свои недостатки:

• для строительства на торфяных и просадочных грунтах такой вариант не подходит;
• требуются точные предварительные расчеты.

Область и условия применения

Данный вариант основания подходит для строительства зданий из любых материалов высотой до 3 этажей. Причем строить с его применением можно практически при любых условиях участка. Ленты используются на площадках с выраженным рельефом, с преобладанием скальных пород, с высоким залеганием подземных течений и повышенной пучинистости грунта.

Согласно нормам, заложенным в СНИП, классические ленточные фундаменты могут без ограничений применяться на крупннообломных и скальных грунтах. При возведении зданий на других, менее устойчивых грунтах нужны тщательные расчеты, иногда требуется усиление конструкции.

На биогенных грунтах возведение ленточного основания считается нерациональным. Однако даже в этих случаях оно применяется. Но нужны определенные подготовительные работы – усиление грунта насыпным способом, замена слабых грунтов плотными сыпучими материалами, установка под лентой свай.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.

Основные требования при возведении ленты:

1. Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
2. Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
3. Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
4. Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Какие виды используются для плитного основания?

На практике используют два типа:

• съемную, которую демонтируют после того, как бетон наберет прочность;
• несъемную – остается на месте и служит утеплителем для монолитной плиты фундамента.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• щитов, обеспечивающих форму фундамента;
• крепежных элементов, благодаря которым опалубочные щиты сохраняют положение относительно друг к другу;
• опорных деталей, которые оказывают сопротивление давлению на стенки, возникающему под действием напора смеси.

По материалу изготовления может быть:

• деревянной;
• металлической;
• пластиковой;
• из пенополистирола.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Плитное основание — что это такое?

Основу фундамента данного типа составляет железобетонный монолит, изготовленный методом заливки бетона под площадью основания проектируемого сооружения. В процессе бетонирования плиту армируют силовым каркасом, представляющим собой связанные в единую схему стальные арматурные прутки.

За счет того, что фундамент является сплошной конструкцией, он может равномерно подниматься и опускаться при подвижках почвенных масс, расположенных по ним. За счет этого качества основание получило название «плавающая плита».

Чтобы готовая силовая конструкция гарантировано целостность здания, и в процессе ее эксплуатации отсутствовал риск растрескивания или повреждения, строительство и проектирование основания должно проводиться строго в соответствии с действующими нормами по СНиП и СП, а именно:

• СНиП 2.02.01-83 – основания зданий;
• СП 50-101-2004 – проектирование и устройство фундаментов различных сооружений;
• СП 63.13330.2018 –строительство железобетонных конструкций.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

• для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
• строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
• для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

• Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
• Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Дополнительные ребра жесткости сделают конструкцию более надежной даже при небольшой толщине основной части фундаментаИсточник vamnapolzu.ru

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания домаИсточник pinterest.ru

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

• выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
• разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
• подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
• подбетонок;
• гидроизоляция;
• листовой утеплитель;
•  плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Шведская плита фундамента под частный дом с теплым поломИсточник pinterest.com

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубыИсточник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

1. После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
2. Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
3. По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
4. После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
5. Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

 И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

• провести нулевой цикл;
• сделать дренаж;
• завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
• грамотно провести гидроизоляцию плиты;
• смонтировать опалубку;
• связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Принцип работы плитного фундамента

В связи со все большим ростом населения и расширением среды его обитания, все чаще возникает необходимость возводить постройки на слабых, постоянно влажных, пучинистых, мерзлых и других видах грунтов. Загородные дома имеют все более сложную архитектурную конструкцию, которая включает в себя и различные виды встроенных гаражей, разновысокие этажи, нестандартные решения лестничных маршей и т.д. Несущие стены распределяются по площади фундамента неравномерно, давят на опору с разной силой. Современные строения становятся все больше, выше и тяжелее.

Фундамент постоянно подвергается воздействию извне. Деформация и разрушение несущих конструкций могут появиться вследствие многих факторов, например:

Неравномерное воздействие постройки сверху.

Движение, деформация грунтов снизу.

Чтобы предотвратить это, нужно не только правильно произвести расчет монолитной плиты фундамента на нагрузку под дом. Также можно заранее:

перераспределить давление «сверху-вниз» путем усиления пространственной жесткости фундамента;

снизить нагрузку здания на грунт путем увеличения опорной площади фундамента;

устранить неравномерность промерзания почвы путем разделения его и отапливаемой площади теплоизолятором.

Эти требования удовлетворяет использование плитного основания. Представляя собой единую платформу под строением, при грамотном проектировании он не подвержен локальным изгибам и без деформаций «плавает» вместе с грунтом. Почва под ним не промерзает из-за высоких теплоизоляционных свойств материалов.

Нормы для конструкций из панелей

Минимальные общие стандарты показателей толщины любого типа стены, в зависимости от региона, составляют для южных областей – 25 (см), центральных – 40 (см), северных – 60 (см). Разные виды бетона имеют стандарты от 80 (см). Оптимальная толщина формируется за счет учета стандарта и толщины утеплителя, которая может достигать от 5 до 200 (мм).

Норма толщины стен по типам панелей составляет:

1. Керамзитобетон – 920 (мм).
2. Монолит – 100-400 (мм).
3. СИП – 125-220 (мм).
4. Сэндвич – 50-200 (мм).
5. Арболит – 370 (мм).
6. Полистиролбетон – 50-150 (мм).

Представленные нормы являются общеобязательными для конструкционных (несущих) стен. На практике показатели толщины, в зависимости от производителя, могут быть намного больше. При расчетах, к данному показателю всегда прибавляют толщину всех слоев – гидроизолятора, утеплителя (по количеству, 1-2), штукатурки, отделки.

Толщина слоев панели по количеству слоев равна:

• однослойные – 300-350 (мм);
• многослойные – 380 (мм);
• внутренние перегородки – 80-100 (мм).

Тип почвы не влияет на показатели толщины возводимой стены. Он имеет значение только для фундаментной основы, которая может быть монолитной, ленточной или свайно-винтовой.

Так, например, ЖБ-панели лучше всего возводить на монолитном фундаменте – так равномерно распределяется несущая нагрузка на конструкцию здания. Для СИП, сэндвич и других видов нетяжелых типов панелей подойдет ленточная и свайно-винтовая фундаментная основа.

Показатели ГСОП (градусо-климатические) и сопротивления теплопередаче, при определении толщины стенового слоя, имеют значение только при подсчете количества используемого утеплителя.

Данный расчет следует доверить специалистам-инженерам, которые профессионально его выполнят, на основании показателей таблиц из ГОСТов, применяемых к определенному типу панельных изделий.

Изыскательные работы, расчет УШП и трассировка местности

Изыскательные мероприятия предшествуют началу строительства. Они выполняются с целью определения характера грунта и его несущей способности. Уточняется уровень грунтовых вод местности, состав почвы и возможные колебания нижних слоев грунта. Эти показатели должны быть максимально правильными и точными, чтобы обеспечить впоследствии прочный фундамент. Поэтому здесь следует воспользоваться услугами специалистов.

Главным отличием расчета утепленной плиты фундамента является последовательное определение параметров каждого слоя по мере строительства с учетом фактических нагрузок и воздействий. Для этого применяются специальные компьютерные программы, которые определяют индивидуальные характеристики фундамента.

Обратите внимание! Проектирование шведского фундамента лучше проводить с привлечением профессионалов, что позволит избежать множества ошибок при расчете.

После проведения всех подготовительных мероприятий приступают непосредственно к строительству фундамента. Для этого следует выполнить разметку территории, представляющую собой нанесение натурных осей. По грунту очерчиваются контуры котлована, устанавливаются обноски, по которым натягиваются шнуры, необходимые для монтажа опалубки. Главным преимуществом обносок (по сравнению с обычными колышками) является удобная П-образная конструкция, положение которой нивелируется один раз в горизонтальной плоскости. Если шнур при необходимости временно снимается, после установки его на место не требуется выполнять регулировку.

Перед закладкой фундамента проводятся изыскательные работы, которые направлены на определение типа грунта, его несущую способность.

Котлован должен планироваться больших размеров, чем плита фундамента. С каждой стороны следует оставить припуск около 1 м. Такие отступы будут использоваться для монтажа дренажей. Это может быть кольцевой дренаж для понижения уровня грунтовых вод или пристенный, применяемый для отведения верховодки, которая образуется при постоянном скоплении дождевых и паводковых вод подстилающего слоя в техногенных зонах.