Что такое фундамент мелкого заложения

Ленточное основание

Большой спрос получила ленточная плита мелкого заложения в дачном строительстве. Такое устройство можете применять для:

  • Построений из дерева
  • При соблюдении всех правил можете использовать для зданий с тяжелыми стенами из камней.

При планировании в дальнейшем утепления фундамента, то тогда вы можете возводить основания на любом типе грунта. Ленточное основание состоит из: равномерной полосы бетонной смеси, которую следует также равномерно нагрузить дальнейшими конструкциями здания. Виды возведений:

  • Железобетонный имеющий два пояса
  • Сборный железобетонный имеющий выпуски арматур в небольшом количестве
  • Блоки имеющий два пояса нижний и верхний
  • Блок с одним верхним поясом.

Достоинства ленточного основания мелкого заложения:

  • Выгодная экономия денег. Ведь при возведении оснований с глубоким заложением, цены на такое возведение порядком превосходит фундаменты мелкого заложения.
  • Экономия на оплате труда. Все строительные работы такого типа предусматривают небольшой объем работ. Первым делом экономия возникает при работе с земляными работами, а также на создании опалубки.
  • Как дополнение можно израсходовать сэкономленные средства на постройку подвала.

Как показала практика, глубина монтажа ленточного основания может соответствовать глубине промерзания и глубине растительного слоя. В книгах о строительстве приводится цифра в пятьдесят сантиметров. При такой глубине все силы морозного пучения сосредоточены именно в этом месте, поэтому такая глубина считается самой опасной.

Расчет основания

Подсчет оснований маленького заложения считается важным этапом в строительстве. От правильности проведенной работы будет напрямую зависеть срок службы фундамента и дома в целом. При всем этом получается сократить затраты на основное возведение строения. Рассчитывая фундаменты мелкого заложения нужно первым делом определиться с размерами и типом конструкции. К главным свойствам относятся величины подошвы, а так же уровень глубины заложения. На уровень глубины укладки фундамента влияют несколько факторов, одним из них является тип конструкции планируемого здания, например:

  • Тип материала, используемый для возведения кровли
  • Из чего планируется возведение стен
  • Будет ли присутствовать в здании цокольный этаж или нет

Помимо этих факторов так же влияет свойства почвы на строительной площадке и уровень подземных вод. В случае появлении вод на поверхности почвы, необходимо провести полную осушку строительного участка. После проведения осушительных работ, необходимо посвятить время на прокладку коммуникаций инженерного направления.

Выполнив подготовительные работы и подобрав необходимые размеры фундамента, следует плавно переходить к его расчету. Вычисляется предельная прочность и деформация, которую может выдержать конструкция основания. После завершения теоретических работ следует заняться практической частью строительства, то есть заниматься возведением конструкции фундамента.

Устройство основания

Основания, которые слабо углублены отчасти не подвергаются деформациям, появляющимся от пучений почвы. По такой причине этот способ установки фундамента в практике широко применяется. Чаще всего их применяют в возведении домов небольшого размера, дач и каркасных сооружений. Здания с небольшим весом не могут противостоять пучениям почвы, поэтому фундамент углубляется на маленький уровень.

Конструкция, которую умеют фундаменты мелкого заглубления, состоят из монолитного каркаса. Каркас, имеющий железобетонное основание с легкостью сможет сопротивляться пучениям почвы не только сезонным, но и постоянным.

Фундаменты, которые можно использовать в момент монтажа на мелкое заглубление:

  1. Основание столбчатого типа
  2. Ленточный вид фундамента
  3. Железобетонная плита

Эти виды фундаментов имеют общую составляющую, такую как железобетонная основа. Размеры любого из оснований выбирает только расчет прочности. Он основывается на весе конструкции в момент соприкосновения с грунтом. Хоть и большая площадь уменьшает величину давления максимальный размер участка не оправдывает затраты на строительство. По этой причине все расчеты должны быть равными величинам в строительстве, то есть все строения должны ровняться площади фундамента.

Укрепление ленточного основания

Основанием большей части частных домов является фундамент ленточного типа. Свойства подобных оснований обладают технической возможностью локального превышения нагрузок, дозволенных нормативами. Данный вид фундамента способен испытывать на себе локальное пучение почвы. Все виды фундаментов возводятся на постелистом бутовом камне

При его осадке важно вовремя застопорить данный процесс

Для усиления ленточного фундамента выкапывается яма под углом в 35 градусов в прямой близости с основанием. Ее глубина должна доходить до уровня кладки постелистого камня. Потом в выкопанной яме размещается труба, диаметр которой равняется 150-200 мм. При помощи трубы осуществляется заливка бетонного раствора с низким содержанием цемента и большим содержанием щебенки либо гравия (тощий бетон).

Заливка продолжается до момента полного насыщения почвы. На этом этапе надо прекратить все работы на два часа. В этот период надлежит понаблюдать поведение почвы касательно насыщения ее раствором. Если раствор станет уходить, то надо продолжить наполнение ямы через несколько суток. Согласно практике, для абсолютного насыщения почвы требуется двух- либо трехкратное повторение процесса. Мониторинг ситуации реализуется посредством маячков. В случае небольшого изменения их положения переходят к следующему этапу.

По контуру основания капают траншею шириной 200-350 мм. На ее наружной стороне и на дне возводится конструкция из досок, аналогичная опалубке. В основание забиваются арматурные штыри, и к ним фиксируется армированная сетка. В полученную конструкцию заливается раствор бетона, в котором имеется наполнитель из фракций мелкой щебенки и гравия. Такое сооружение позволит значительно укрепить этот угол дома и поровну рассредоточить нагрузки в горизонтальной плоскости, что застопорит процесс осадки дома.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Консервация на зиму

Если вы не успеваете поставить стены в год постройки основания, на зиму оно останется без нагрузки и не сможет уравновесить собственной массой выталкивающие силы пучения. Поэтому его нужно законсервировать, используя следующие способы:

накрыть весь фундамент и грунт вокруг него на ширину в 1 метр двойным слоем ПВХ-пленки;

Законсервированная фундаментная лентаИсточник kitavtoprom.ru

  • засыпать по той же схеме соломой, опилками, керамзитом или другим теплоизолятором;
  • вспахать грунт вокруг фундамента, чтобы уменьшить его плотность, и установить по периметру щиты для снегозадержания.

Виды технологий упрочнения

Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания. Это необходимо в таких ситуациях:

  • При планировании достройки здания, например, второго этажа;
  • При негативном воздействии природного окружения и нарушение целостности конструкции;
  • При осадке элементов здания, что может вызвать разрушения.

Так, при выполнении работ по усилению оснований применяются такие виды:

  1. Типовой способ;
  2. Оригинальный способ.

Например, первый способ был применен в реконструкции Большого театра, которые вдохнули в него второе дыхание. Специализированные компании занимаются улучшением методов, ведь как показала практика здание намного дешевле отремонтировать, нежели возвести новое.

На каких почвах применяют

Дома из газобетона на среднепучинистых и сильнопучинистых (таблица) 

Если планируется создание небольшого частного здания с использованием в качестве основного материала качественного газобетона Итонг, то требуется соблюдение следующих параметров из таблицы ниже (это рекомендации,т.к. эти параметры требуют расчетного обоснования с учетом геологии конкретного участка).

Этажей  Разновидностьгрунта   Пучинистость   почвы                                  МЗЛФ 
Ширина(см)  Толщинаподушки(см)   Материалподушки   Конструктив  Вид армирования
 Один  Глина+ песок  СРЕДНЯЯ     60  30  Песчаная средней фракции  Б или Д        2
 Два  Глина  Песок+ Щебень  1
Песок  50
 Три  Глина  80  40  Песок крупный   2
Песок  100  80
 Один  Глина + песок  СИЛЬНАЯ      60  50  Песчаная среднейфракции   5
 Два  Глина  100  40  Песок + Щебень   4
 Песок  80  60
 Три   Глина  140  50  Песчаная среднейфракции   А или Д 
 Песок 120  60

Если использовать данные при обустройстве домов с перекрытиями из дерева, то устойчивость жилья будет еще больше, чем положено по нормативам. Однако, каркасные дома менее устойчивы, чем каменные (из газобетона). Соответственно можно применять таблицу и к такому типу сооружений.

Каркасные и деревянные отапливаемые дома (таблица) 

 Пучинистость
      почвы 

    Этажность

      Ширина основы (см.)    (каркасные/деревянные)   

     Подушка
  (толщина в см.) 

Конструктив  

Армировка

     СРЕДНЯЯ 

     Один

         40 см  / 30 см 

     20 см 

 Б или В

           2

      Два 

     30 см 

           3

      Три 

     40 см
 + щебень 

     СИЛЬНАЯ 

      Один 

     40 см 

           4

      Два 

     30 см 

           5

      Три 

     40 см / 50 см
 + щебень  

Основы без заглубления каркасных и деревянных неотапливаемых домов 

 Степень
 пучинистости 

    Количество
 этажей 

     Ширина основы (см.)
 (бревенчатые/брусовые)

          Подушка
 (толщина в см.) 

 Конструктив 

Армировка 

        СРЕДНЯЯ

          Один 

           30 см / 20 см 

           60см./70см

    Г

     3

           Два 

           50см./60см. 

           Три 

           40см./50см. 

        СИЛЬНАЯ 

         Один 

           70см./80см

     4

          Два 

           60см./70см

          Три 

            50см./60см

Забивные сваи

Такие сваи нужно устанавливать в грунт земли с помощью вибрационных инструментов. Вокруг свай все нужно залить бетоном, для крепления.

Свайный фундамент хорошо заливать там, где много растительности, торфяника и грунтовых вод. Сваи лучше устанавливать с ростверком. Тогда все сваи объединятся, и устойчивость заметно повысится.

Для того чтобы поверхность не трескалась и не осыпалась, нужно заранее, перед строительством учитывать все плюсы и минусы типа и местности, и тогда все будет хорошо.

Что нужно предпринять, если фундамент крошится и осыпается?

Хозяева частных домов нередко сталкиваются с подобной проблемой.Вполне логично, что недобросовестная закладка базиса чревата последствиями. Однако случается, что крошению подверглась конструкция, которая возводилась с соблюдением всех норм и правил. Перед тем, как приступать к ремонтным работам, следует разобраться в причинах деформации основы и рассмотреть все варианты устранения повреждений.

Когда требуется усиление и что это?

Необходимость усиления фундамента возникает в разных ситуациях:

  • Когда планируется строительство дополнительного этажа, пристройки, или иное изменение размера дома.
  • При появлении на стенах или фундаментной ленте трещин.
  • Если нарушена гидроизоляция ленты, вызвавшая осыпание бетона.
  • Механические повреждения ленты.
  • Подъем уровня грунтовых вод, разрушающих ленту.
  • Агрессивное воздействие среды.

Все эти случаи требуют немедленного вмешательства. Усиление — это увеличение несущей способности ленточного основания путем установки добавочных элементов, увеличения сечения ленты, инъекций специальных веществ или иных мероприятий.

Выбор конкретного метода зависит от состояния ленты, причин возникновения проблемы и размеров необходимого вмешательства. В любом случае, перед началом работ необходимо тщательное обследование конструкции и принятие решения с участием опытных специалистов.

Диагностика проблемы

Диагностика — это комплекс мероприятий, направленных на получение полной информации о состоянии несущей конструкции, наличии механических повреждений, трещин или деформаций.

Производится обследование состояния подстилающего грунта, песчаной подушки и прочих элементов, воспринимающих нагрузку от веса дома.

Процедура производится поэтапно:

  • Наружный осмотр видимых частей ленты. Визуальное обнаружение повреждений ленты производится снаружи, из подвала (если есть возможность). Отыскиваются видимые признаки появления проблем с примыкающими слоями грунта — проседания, промоины и т.д.
  • Подземный осмотр. Лента окапывается по периметру, проверяется состояние траншеи, осматривается поверхность ленты и обнаруживаются все возникшие повреждения. Оценивается глубина погружения ленты и материал закладки основания.

Составляется дефектная ведомость, в которую включаются все обнаруженные повреждения. Составляется план основания, на котором отмечаются точки возникших повреждений, трещины, деформированные участки.

На основании составленной документации производится принятие решения о мерах решения возникших проблем.

Во время этих работ производится месячная проверка неподвижности ленты. На поверхности устанавливаются специальные контрольные маячки, фиксируется их состояние.

Через месяц производится проверка их положения. Если изменений нет, значит, оседания ленты завершились.

Для выполнения сложных работ требуется разгрузка фундамента. Ее целью является перенос веса дома на вспомогательную опорную систему, позволяющую удалить грунт под лентой для его замены или гидроизоляции.

Операция «Ликвидация»

Если трещины невелики и неопасны, их заделывают

Даже самые незначительные и не представляющие угрозы трещинки необходимо устранить. Допустим, сами по себе они разрастаться больше не будут, но с течением времени под воздействием погодных условий, в жестких условиях эксплуатации могут поползти дальше. Даже простой лед для них опасен. Если в тонкую трещинку попадет влага и замерзнет (а в этом состоянии вода расширяется), то она неизбежно будет воздействовать на границы дефекта и потихоньку разрушать фундамент дальше.

Трещины можно:

Заделать (замазать).Используйте специальные ремсоставы для фундаментов или самостоятельно приготовьте песчано-цементный раствор. Заделанные щели затираются.Этот способ больше подходит для небольших трещин, фундаментов, на которых планируются легкие частные постройки.

Скрепить специальным составом, закачав его внутрь фундамента.Для этого просверлите (пробурите) отверстия в фундаменте и закачайте туда специальный полимерный скрепляющий материал, например, пластбетон.

Попытаться остановить развитие трещины, дополнительно укрепляя фундамент не сверху, а снизу (этот способ должен сочетаться с другими).Для ленточных фундаментов под лентами монтируются дополнительные опоры, для свайных, соответственно, сваи.По большому счету, это работа для профессиональных строителей со спецтехникой.

Меры против пучения

Для борьбы с силами пучения предполагается осуществление мероприятий такого характера:

  • полная замена пучинистого слоя на предполагаемом участке – трудоемкий процесс, требующий рытья котлованов значительных размеров, поиска и уплотнения привезенной почвы;
  • строительство фундамента ниже слоя промерзания с целью снятия нагрузки на цоколь;
  • утепление конструкции в области промерзания потребует прокладки утеплителя по всему периметру и на глубину возведения основы строения;
  • организация водоотвода осуществляются путем строительства дренажной системы с закладкой в траншею гравия, песка и перфорированной трубы, обработанной геотекстиолем.

Схема установки перфорированого канала для отводв грунтовых водИсточник el.decorexpro.com

Условия применения незаглубленного ленточного основания

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.

Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Условия строительства на незаглубленном основании:

  1. Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
  2. Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
  3. Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.

Утепление и гидроизоляция ленточного фундамента

Помимо обязательных горизонтальных отсечных слоев (песчаной подсыпки и гидроизоляционной прослойки между верхней частью ленты и стенами) при заложении данного типа фундамента принимаются меры по его защите от влаги и промерзания. Вертикальную гидроизоляцию стен рекомендуют выполнять в любом случае, облегченную (2 слоя обмазочных мастик) – для мелкозаглубленных лент в сухих и проницаемых грунтах, усиленную (обмазочные мастики + рулонные материалы на основе полимеров или стеклохолста) при глубоком заложении фундамента или отступе УГВ от подошвы менее 1 м.

Схемы утепления ленточного фундамента зависят как от его параметров условий эксплуатации, так и от типа и способа изоляции пола. В частности:

Работы по утеплению и гидроизоляции фундамента рекомендуется совмещать с закладкой дренажных труб или отмостки, в особо сложных случаях грунт для обратной засыпки меняется на песчано-гравийную смесь, керамзит или любые непучинистые и проницаемые виды почвы.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: ленточный фундамент как сделать правильно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
    • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
    • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
    • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
    • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

1. В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы – 0,8-1,0 м (рис.5).

Рис.5. Наружная часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли

2. Затем необходимо уплотнить почву вблизи от фундамента методом ручной трамбовки и насыпать слой щебня фракции 30-50 мм толщиной 10-15 см. Щебень также уплотняется. Поверх него насыпается тонкий слой песка чтобы скрыть острые края.

3. Поверх песка следует уложить плотный пенопласт толщиной 5 см и накрыть его брезентом для защиты материала от искр в процессе сварки.

4. Далее в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром 18-25 мм на расстоянии 60-90 см и вбить в них отрезки арматуры, которые будут служить анкерными креплениями. Обрезки должны выступать из стены на 15-30 см.

5. К ним приварить внешнюю и внутреннюю сетки, сделанные из арматуры толщиной 10-14 мм, которые должны отступать от основания на 5-7 см. Сетки связываются между собой при помощи кусков арматуры (рис.6).

Рис.6. Армирующие сетки соединяются арматурой

6. В нижней части пояса устраивается дополнительная армирующая сетка для подушки толщиной 25-35 см, а по размеру равной ширине канавы. Подушка снижает нагрузку на грунт без необходимости подкапывать фундамент.

7. После создания армирующей сетки следует убрать брезент с пенопласта и установить опалубку. Заливка бетона производится в два этапа. После заливки подушки следует выждать 2 дня, а затем приступить к заливке пояса (рис.7).

Рис.7. Заливка бетона проводится в два этапа

8. Через 2 дня можно снимать опалубку, а ещё через 3-5 дней засыпать канаву землёй.

Особенности пучинистых почв

Явление пучинистости происходит в грунтах, которые увеличивают объем в морозную погоду. Влага, впитавшаяся в слой земли, замерзает и расширяется. Лед выталкивает почвенные массы наружу. Второй тип вспучивания происходит из-за капиллярности влаги, перераспределенной в земельных слоях. По характеристикам увеличения объема почва классифицируется как слабопучинистая, среднепучинистая и сильнопучинистая. Больше всего подвержены поднятию глинистые земли и суглинки.
Тип строения зависит от характеристик грунта, т.к. некоторые деформируются на 17-25 см. Постройки из дерева выдерживают вспучивание до 5 см, а кирпичные – до 3 см. Для обустройства фундамента в зонах пучинистых, насыщенных влагой грунтах, необходимо руководствоваться нормативными приемами.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Условия для заложения мало заглубленного фундамента

Для того чтобы основание прослужило долгий срок службы, необходимо сделать расчет опираясь на следующие виды характеристик:

  • Уровень промерзания грунта
  • Уровень залежей подземных вод
  • Разновидность почвы и все ее характеристики.

Остановимся подробней на данной теме:

  • Прежде чем возводить фундамент, следует обратить свой взор на общий климат данного района, где будет происходить будущее строительство. От этого далее и отталкиваются на какую глубину возводить фундамент. Такая процедура просто необходимо, так как таким методом можно впоследствии предупредить деформирование и потрескивание фундамента при низких температурах. При холодном климате дома возведенные на небольшую глубину назвать качественными постройками просто не возможно. Так что приобретение готового здания сразу же отпадает, лучше всего построить самому добросовестно, качественно и на большой срок эксплуатации.
  • Пролегание подземных вод, также считается необходимым фактором, на который делают свой акцент. Если на вашем участке грунтовые воды пролегают высоко к поверхности, то возведение основания на большую глубину не желательно. Это объясняется тем, что при заглубленном фундаменте есть вариант затопления цоколя и далее произойдет полное разрушение бетона. Для избегания таких последствий стоит не возвышать сооружение на большую высоту.
  • Разновидность почвы. Пожалуй это важный пункт при закладывании основания. Ведь пучинистые грунты и плавающие земли не должны послужить последствием разрушения здания. Также при возведение фундамента стоит обращать свой взор на состав грунта. Ведь торфяные и песчаные почвы требуют определенных для себя условий. При не соблюдении всех правил может повлечь за собой не качественное выполнение и последствием будет не долгий срок службы основания.

Что делать, если фундамент трескается и разрушается

Если основание покрыто небольшими трещинами, то достаточно будет усилить его при помощи арматурной сетки, которой нужно обшить фундамент. Затем эту сетку необходимо залить раствором, состоящим из цемента и песка.

Когда заметны разломы и трещины больших размеров, следует изготовить много раствора, который должен быть очень жидким. После этого необходимо очистить все трещины от песка и травы. Если их нет, то можно пропустить этот шаг.

При помощи трубочки наливаем раствор в трещины, ждем окончательного высыхания и делаем все то же самое еще раз. Обусловлено это тем, что после застывания слишком жидкий раствор теряет объем.

Разломы возможно замазать более густой цементной смесью. Для надежности после выполнения данной процедуры делают усиление с помощью арматурной сетки. Если выполнять все согласно инструкции, то дом прослужит еще много лет.

При серьезных разрушениях возможно устройство нового фундамента сверху уже имеющегося, для этого необходимо обкопать старый фундамент в глубину на полметра глубже старого строения. Далее по углам здания вырыть ямы, размером метр на метр.

Далее необходимо при помощи арматуры сделать металлический каркас, при этом можно для заведения поперечных полос использовать вязальную проволоку.

После того как конструкция готова, ее необходимо опустить в подготовленные траншеи и залить бетоном.

Дополнительное укрепление

Необходимо разделить площадь дома на участки по два метра, вырыть траншеи, в стену вставить армированные пруты.

Когда в стенах сделаны отверстия и вставлены металлические пруты, необходимо соорудить каркас из арматуры, он и ляжет в эти траншеи.

После всей проделанной процедуры нужно залить эти каркасы вместе с арматурой бетоном.

Так постепенно нужно укрепить дом со всех сторон метр за метром.

Эти методы подойдут для укрепления основания кирпичных, деревянных и бетонных домов не только в случае разрушения основания, но и в случае перепланировки, и при возведении дополнительных помещений.

Советы

При постройке армированного каркаса необходимо использовать качественные металлическую арматуру. В среднем хватает 12-14 см диаметра стержней. А размер квадратов (ячейки) внутри каркаса должен быть равен 20 см, но ни в коем случае не больше.

Укрепление основания дома методами, указанными выше, нельзя производить в дождливое время, а также оставлять на долгое время фундамент открытым. Углы и участки вновь уложенного на каркас бетона нельзя открывать до того момента, пока он не высохнет.

Все работы по укреплению фундамента нужно проводить при температуре не выше 30 градусов по Цельсию. Иначе на поверхности появятся трещины из-за быстрого высыхания. В такой ситуации частично может спасти так называемый «уход за бетоном».

Нужно ли утеплять мелкозаглублённый фундамент

Следующий вопрос, нужно ли утеплять ленточный мелкозаглубленный фундамент. Процесс утепления просто необходим, так как он решает несколько проблем:

  • Теплоизолятор стабилизирует температуру грунтов, прилегающих к мелкозаглубленному фундаменту, что уменьшает степень их пучинистости;
  • обеспечивает теплоизоляцию и мелкозаглубленная лента перестаёт быть мостиком холода.

Но не всегда толщина утеплённого слоя достаточна для выполнения своей функции. Как утеплить мелкозаглубленное основание боле эффективно? Зачастую приходиться обеспечивать утеплённый слой под отмосткой. Для этого расширяют пространство рядом с фундаментом и укладывают теплоизоляцию.

Утеплять мелкозаглубленный базис можно различным материалом, но эффективнее всего – экструдированныйпенополистирол.

Процесс устройства мелкозаглублённого основания

Перейдём непосредственно к вопросу, как правильно сделать ленточный фундамент, который является незаглубленным. Приведём пример того как обустроить ленточный фундамент для каркасного дома. Алгоритм технологии выполнения работ заключается в следующем:

  • Для начала подготавливаем участок и выполняем разметку. Для того по углам устанавливаются колышки между которыми натягивается шнур. Обязательно следим за тем, чтобы углы были строго перпендикулярными, а диагонали равны;
  • выполняем земляные работы и вырываем траншею параметры глубины, которой не превышают 50 см;
  • переходим к процессу гидроизоляции. Для этого используют рубероид. Бока и дно траншеи выстилают этим материалом. Одним из минусов его применения является тот факт, что через некоторое время рубероид начинает отслаиваться и степень гидроизоляции уменьшается. Это может привести к разрушению ленточного мелкозаглубленного фундамента;
  • следующий шаг – возведение опалубки. Для этого используют доски толщиной 50 мм. Они устанавливаются вертикально, для устойчивости их можно немножко зарыть. Высота опалубки должна быть не менее 300 мм;
  • переходим к установке армирующего пояса. Для этого используем стальные прутья с диаметральным сечением от 10 мм до 16 мм. Их количество можно определить с помощью простых расчётов. Следим за тем, чтобы края армирующего каркаса отступали от краёв в малозаглубленном основании не менее чем на 50 мм;
  • в завершении осуществляем заливку бетоном.

Аналогичным способом обеспечивается ленточный фундамент для бани. Толщина ленточной основы зависит от материала, из которого будет строиться баня. Лучше всего определение толщины обосновывать на расчете нагрузок, даже мелких.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

ВАЖНО!
В зависимости от типа грунта меняется технология строительства в части типа дренажа и толщины слоя засыпки, поэтому необходимо располагать максимально полными и точными данными.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector