Требования снип: установка металлической двери в помещении

Какие моменты нужно учитывать

Чтобы правильно установить на железную дверь доводчик, нужно еще при выборе устройства определиться с его техническими характеристиками. Некоторые модели – такие, как напольные конструкции – нужно монтировать заранее. Их установка учитывается еще на стадии проектного решения.

В обычных домах и на объектах нежилой инфраструктуры чаще используют накладные варианты – они крепятся снаружи, в верхней части дверного полотна. Кроме того, существуют потайные варианты, устанавливаемые в дверной коробке или самом полотне. Как правило, подобные системы монтируются производителем, а на этапе монтажа требуют только регулировки.

Их монтаж на входную дверь чаще всего производится с креплением коробочному брусу. В большинстве случаев фирменная продукция снабжается подробным пояснением от производителя по поводу выбора точек фиксации изделия. Для успешного монтажа нужно обязательно заранее отрегулировать и само полотно. Оно должно иметь легкий ход на петлях, входить в проем без перекосов.

Фиксация доводчика на полотне двери

Уличный дверной проем в многоквартирных домах, офисных зданиях часто служит источником потерь тепла. Предотвратить их и помогает доводчик.

Правильно закрепить его можно по простому алгоритму действий.

  • Шаблонную часть детали закрепить к месту фиксации на заданной высоте с помощью липкой ленты.
  • Используя кернер, произвести разметку мест, где будут располагаться крепежные отверстия – всего их 6 штук (2 под рычаг, 4 под основной механизм).
  • Высверлить в местах нахождения меток сквозные отверстия для последующей установки фурнитуры.
  • Произвести крепление рычажной части доводчика к месту ее расположения (на полотне или косяке).
  • Выполнить фиксацию корпуса.
  • Соединить вторую часть тяги, ранее не закрепленную, с осью самого доводчика.
  • Выполнить регулировку длины до момента, пока рычаг не будет направлен строго перпендикулярно полотну двери в закрытом состоянии.

Какие неприятности от ремонта грозят стальной двери

Негативных факторов довольно много. Прежде всего – это механические повреждения отделочных слоёв (сколы, вмятины, потёртости), которые чаще всего возникают при демонтажных работах и выносе мусора и заносе новых стройматериалов. Иногда страдают лутки, торцы полотна и выступающие элементы, типа дверных ручек.

Второй вредный для двери момент – это запылённость и немного более крупные, похожие на песок отходы, например, из-под бура перфоратора или диска штробореза. Такие частицы въедаются во все закоулки поверхности и, выступая абразивами, плохо влияют на работу запорных механизмом и петель.

Третья проблема – это влажность, которая существенно повышается в помещение, при штукатурке, заливке стяжек и даже при поклейке обоев. Естественно, нормальные двери в в нормальных условиях выдерживают эту влажность, но если этот фактор минимизировать, то будет только лучше. Влажность плохо может сказаться в зимний период на дверях, которые эксплуатируются на улице, например, вход в коттедж. Неприятности имеют вид обледенения полотна и лутки, намокания откосов. Можете не сомневаться, намокает и утеплитель, проложенный внутри полотна.

Также двери следует уберечь от брызг красок и грунтовок, от клеёв и пены. Эти материалы обладают на редкость хорошей укрывчивостью и адгезией, которую нарочно не получишь.

Проблемы стыковки стальной двери с ограждающими конструкциями

Ещё не нужно забывать о подготовке проёма и прилегающей зоны. Входную дверь нельзя поставить абы как и абы куда, сначала следует выполнить некоторые операции, чтобы она нормально функционировала и показала все свои ценные качества, в том числе декоративные. Что может случиться? – спросите вы. Щели, растрескивания соседних плоскостей, затирание полотна… Тут главное – это нормально выполнить примыкание двери ко всем остальным конструкциям дома.

   

1. Полы в коридоре. Следует так выставить коробку, чтобы полотно не тёрлось своим низом о пол. То есть, каким бы низким ни был уровень пола внутри, опуститься ниже определённой отметки, чтобы сделать порог менее явным – нельзя, ограничивает коридор. Причём лучше иметь некоторый запас на возможные проседания полотна. Для уличных металлических дверей (коттеджи, офисы, магазины…) ещё нужно учесть возможность образования наледи на крыльце в зимний период, мешающей открыванию/закрыванию.

   

2. Полы в квартире. Если порог окажется слишком низко, то финишное напольное покрытие «нависнет» над ним. Или будет затруднена отделка примыкания «чистый пол/порог двери», например, не получится красиво и надёжно установить накладной элемент, если ламинат подходит к скруглённой грани порога двери.

   

3. Стена коридора. Распространённая проблема – это отсутствие плоскости возле двери (вертолёты) и заваленные по отвесу стены. При установке двери по уровням она упирается в одном месте, и образуются зазоры в местах прилегания коробки (наличника) к наружной поверхности стены.

   

4. Откосы или внутренняя поверхность стены. Монтажный шов двери должен быть минимальным. Часто возникает ситуация, когда после установки двери в проём, нет места для монтажа откосов из листовых материалов (типа ГКЛ или МДФ). И проблема усугубляется, чем толще мы хотим применить отделку. Панели могут иметь слишком ярко выраженный наплыв на раму, что усложняет организацию примыкания, особенно, если коробка имеет скруглённые углы. А в некоторых случаях откосы просто невозможно установить перпендикулярно линии двери, поэтому часто требуется работа с проёмом со стороны прихожей, хотя дверь, вроде бы и становится.

 

Завершающий этап

На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.

После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:

  • является дополнительным креплением дверной коробки;
  • служит утеплителем;
  • защищает квартиру от шума коридора.

Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.

Технологический зазор запенивается.

Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.

Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.

Отделка дверей

Для отделки дверей в основном применяются такие материалы:

  • МДФ. Современные производители говорят, что данный материал, который покрывается специальной пленкой для ламинации, имеет прекрасные характеристики. МДФ устанавливается и на внутреннюю, и на наружную часть дверного полотна. Если МДФ используется для входных дверей, тогда их желательно защищать от неблагоприятных погодных условий специальным навесом.
  • ДСП. Этот материал подходит больше для отделки дверного полотна внутри. Если его использовать снаружи, то он может быстро разбухнуть от избыточной влажности. Не только это является недостатком ДСП. Материал представлен в не очень широкой цветовой гамме. Он неустойчив к механическим повреждениям и его можно очень легко испортить. Основное преимущество материала – доступная стоимость.

Среди основных недостатков натуральной древесины – большая стоимость. Также ее необходимо покрывать специальным лаком и периодически обновлять это покрытие. Дерево не устойчиво к воздействию чрезмерной влаги. Оно может то сильно разбухать, то, наоборот, усыхать.

Как произвести монтаж своими руками?

Любая дверная конструкция состоит из разных элементов. В неё входит короб, полотно, наличники, доборы (в некоторых случаях) и фурнитура. Дверные полотна могут быть изготовлены либо из одного материала и представлять собой единую монолитную конструкцию, либо состоят из разных наполнителей, которые скреплены между собой специальными профилями.

Согласно ГОСТу, дверные конструкции характеризуются несколькими параметрами. К ним относятся высота изделия и дверной коробки, а также ширина блока и полотна. Кроме того, рассматривается безопасность дверной конструкции в зависимости от материалов изготовления и способы украшения двери, материалы, используемые для изготовления сопутствующей фурнитуры (петли, ручки, наличники).

Если дверь изготовлена из дерева, то согласно ГОСТу существуют определённые параметры, которые не должны нарушаться. В первую очередь это влажность древесины, которая должна быть не более 8%.

Для того, чтобы правильно установить дверь вне зависимости от того, входная она или межкомнатная, нужно провести ряд подготовительных работ. В первую очередь подготавливается место установки. Если это проём и в нём до этого монтажа уже была установлена дверь, то сначала проводится демонтаж старой конструкции. Начинается процесс со съёма наличников и дверного полотна, и только потом убирается дверная коробка. Для того, чтобы процесс пошёл быстрее, коробка подпиливается в некоторых местах и разбивается цемент, если коробка была зацементирована.

Если разбор коробки не входит в ваши планы по разным причинам, то можно установить дверь и в старую коробку. Главное – подобрать по цвету и размеру подходящее дверное полотно, наличники и фурнитуру, а также правильно навесить створку. В данном помещении она должна открываться наружу.

После демонтажа изжившей свой срок дверной коробки необходимо привести в порядок проем.

Устанавливать дверные конструкции можно не только внутри жилого помещения, но и снаружи, например, на лестничной площадке. Очень часто в многоквартирных домах есть большие тамбуры, объединяющие несколько квартир, владельцы которых и устанавливают дополнительные двери. Установкой двери в коридоре, как правило, занимаются специалисты, которые не только правильно проведут монтаж, но и согласуют данное действие со всеми инстанциями.

При подготовке проёма для входных дверей могут образовываться значительные пустоты, которые нужно закрыть кирпичом, посаженным на раствор. Щели замазываются цементным раствором, а выступы убираются. Под дверной коробкой в старых домах в области порога часто расположен брус из дерева, который чаще всего приходится удалять.

В каркасных домах и жилищах, где для постройки использовался пустотелый облицовочный кирпич, нужно укрепить проём с помощью брусьев, дабы избежать перекосов как самого проёма, так и стен. Иногда требуется уменьшить ширину проёма, делается это с помощью специального бруса, который нужно вставить в проём и закрепить в стене при помощи анкерных болтов со стороны стойки с петлями.

Как правило, дверная коробка имеет небольшую ширину брусьев, и при установке часто не удаётся закрыть всю толщину проёма, поэтому коробка устанавливается с доборами. Они являются продолжением коробки и подразделяются в зависимости от способа крепления на простые или телескопические модели. Телескопические варианты являются более современными и удобными, так как соединяются с коробкой и наличниками с помощью специальных пазов.

В некоторых ситуациях полная смена дверной конструкции не входит в планы владельцев по разным причинам, но изменить внешний вид входной двери нужно. Для этого существуют специальные накладки, позволяющие обновить дверь без демонтажа коробки. На сегодняшний день существуют различные виды панелей, пригодных для установки не только на межкомнатные, но и на входные двери в квартире, частном доме и даже коттедже.

Зачем нужна установка доводчика?

Установка доводчика на металлическую дверь – хотя и вынужденная, но абсолютно оправданная мера. Механический элемент, крепящийся со внутренней стороны полотна, помогает обеспечивать плавность закрывания створки, предотвращает ее перекашивание, снижает интенсивность износа.

В обязательном порядке дополнительные комплектующие этого типа устанавливаются исключительно на дверные конструкции:

  • монтируемые в общественных местах, где предполагается высокая интенсивность потока людей;
  • оснащенные системами контроля доступа на объект;
  • противопожарного назначения;
  • используемые в эвакуационных целях.

Конструктивные особенности

Сейчас практически везде можно встретить металлические двери. Из года в год они приобретают новый дизайн. Совершеннее становится их конструкция, благодаря чему нанести им урон практически невозможно. Какие же основные характеристики позволили железным дверям так кардинально войти во всеобщее потребление?

  • Прочность. Железо – это не дерево, его нельзя просто так поломать или разрубить. Именно этот материал является самым идеальным для входных дверей. Качество металла тоже бывает разным. Дешевое изделие с тонким листом возможно вскрыть обычным консервным ножом. Также на нем остаются вмятины от ударов.
  • Звукоизоляция. Ее характеристики будут варьироваться, в зависимости от толщины используемого материала и герметизации короба.
  • Термоизоляция. Сильно зависит от звукоизоляции. Благодаря внутренней прослойке утеплителя холод практически не проходит через дверное полотно.
  • Износостойкость. Если хоть немного следить за дверью, то она будет длительное время противостоять окружающей среде и естественному износу.
  • Долговечность. Из-за прочности металл очень трудно повредить, вследствие чего такие изделия могут прослужить многие десятилетия.
  • Надежность. Качественная защита от несанкционированного проникновения.

Конструктивные особенности металлической двери

1 Особенности выбора и установки – на что обратить внимание

Прочные железные двери придают хозяину уверенность в том, что жилище в безопасности, а многообразие вариантов от производителей позволяет выбрать по своему вкусу и возможностям. Привлекает также долговечность изделия, ведь металлу не страшны вредители, которые портят дерево, плесень и грибки. Антикоррозионная обработка надежно защищает от ржавчины. Современная изоляция предотвращает потерю тепла, препятствует проникновению шумов.

Выбирая входные двери, нелишне пообщаться со знакомыми, которые установили такую конструкцию раньше

Важно выслушать их мнение об изделии исходя из отзывов, отказаться от подобного или приобрести аналогичное. У продавца следует потребовать документы о подтверждении качества

Но большую важность имеет самостоятельный осмотр

При этом обращают внимание на важные моменты:

  1. 1. Металл на обшивке толщиной от 2 мм. Если нужен просто декоративный элемент, то подойдет и жесть, как на консервной банке.
  2. 2. Когда дверь закрыть, со стороны петель видны зазоры, спрятанные под уплотнителем. Если они отсутствуют, после непродолжительного времени возникают проблемы с закрыванием.
  3. 3. Должны быть противосъемные стальные штыри, что не позволит взломщикам отжать дверь. Иногда недобросовестные производители вместо металла вставляют пластиковую имитацию – проверка этого элемента обязательна.
  4. 4. Убеждаются, что порог сделан из нержавейки. Деталь подвергается коррозии в первую очередь, поэтому желательно, чтобы там стоял материал, не поддающийся ей.

Конструкция любой двери имеет короб с навешенным полотном. Замки часто врезаны заранее, прикреплены петли. Установленная производителем фурнитура делает монтаж более легким, но приходится неоднократно выверять горизонталь и вертикаль, много раз убеждаться в правильном открывании и закрывании. Пренебрежение контролем чревато неприятными последствиями. Кроме строительного уровня пригодится помощь крепкого мужчины, чтобы снимать и опять навешивать дверь.

Изделие устанавливается в дверной проем из любого материала: кирпич, дерево, газобетон и другое. Обязательно учитывают особенности постройки, чтобы принять решение, какой метод избрать для монтажа, как подготовиться к нему

Принимая во внимание специфику стены, очищают поверхность от штукатурки, чтобы оставался зазор 2–2,5 см. Иногда приходится проем доработать: расширить или сузить, потому что старая дверь не всегда стандартных размеров

Каркасный или деревянный дом имеет свою специфику: в нем обязательно устраивают окосячку. Так называют процесс, когда в стене монтируют дополнительный деревянный короб, чтобы избежать последствий усадки строения. Вверху проема устанавливают перемычку — притолоку. Минимальное расстояние до каркаса, с которым она скрепляется короткими стойками, составляет 10 см.

Для владельцев кирпичных и бетонных строений в работе понадобятся дрель и перфоратор, молоток и зубило. Для брусового и бревенчатого сооружения инструмент другой: ножовка или бензопила, стамеска. До недавнего времени правила пожарной безопасности предписывали, что дверь следует устанавливать так, чтобы она открывалась наружу. Теперь для частного дома ограничения сняты.

Установка металлических входных дверей своими руками

Инструменты для монтажа железной двери

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • болгарка;
  • лом;
  • реечный уровень;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • рулетка;
  • анкерные болты;
  • монтажная пена;
  • деревянные клинья.

Не помешает также ножовка по дереву и кувалда.

Перед установкой металлической двери нужно подготовить стенной проем:

  1. Демонтируют старое дверное полотно и петли.
  2. При помощи болгарки или ножовки по дереву надрезают старую дверную коробку.
  3. Используя лом, выламывают дверную коробку.
  4. Болгаркой и перфоратором удаляют остатки строительного раствора и штукатурки.

По окончании работ убирают мусор и осматривают порог – он должен быть вровень с полом. Старый брус нужно удалить.

Следующий этап – подгонка стенного проема под габариты новой дверной коробки. Если проем уже коробки, его расширяют при помощи перфоратора и болгарки. Если шире – сужают, нанося в нужных местах слой цементного раствора.

Подготовка проема для металлической двери

Установить стальную дверь в стенной проем не составит большого труда, если в процессе будут участвовать два человека. Работы нужно проводить в строгой последовательности:

  1. Коробку ставят на свое место. Чтобы она не упала, открывают дверь на 90° и подставляют подпорку.
  2. При помощи реечного уровня фиксируют дверную коробку таким образом, чтобы все ее плоскости заняли четкое положение относительно вертикали. Начинают процедуру с той части двери, на которой находятся петли. При необходимости под нижний противоположный край коробки подставляют деревянные клинья и бруски. Если дверь собрана качественно, все остальные плоскости должны расположиться правильно.
  3. Приступают к креплению дверной коробки. Для этого сначала сверлят через верхнее крепежное отверстие, находящееся со стороны петель, отверстие в стене и вставляют в него анкер. Затем повторяют эту процедуру со всеми крепежными отверстиями, расположенными по этой стороне коробки.
  4. Переходят на противоположную сторону дверной коробки и повторяют процесс аналогично.
  5. Зажимают анкеры, установленные со стороны петель, четко выдерживая при этом вертикаль. Процесс контролируют по уровню, который четко покажет, какой анкер нужно зажимать, а какой отпускать. Закончив с одной стороной дверной коробки, переходят на другую, повторяя процесс затяжки анкеров.

В результате выполненной работы дверной блок повиснет в пространстве стенного проема и иногда даже может немного качаться. Это не является дефектом, так как окончательно он зафиксируется во время герметизации.

Перед тем как загерметизировать дверной блок, необходимо проверить его работоспособность. Для этого закрывают дверь и смотрят, как защелкивается замок. Если при этом засовы замка цепляются за ответные отверстия, дверной блок требует дополнительной регулировки по уровню. Если все нормально, переходят к процессу герметизации.

Герметизируют дверной блок монтажной пеной, которую с помощью специального пистолета задувают в щели, имеющиеся между коробкой и стенным проемом. Процесс начинают с боков, а затем переходят наверх. Под порог пену не задувают – там пространство заполняют строительным раствором. Связано это с тем, что монтажная пена от постоянных нагрузок со временем разрушается.

Установка железной двери в деревянном доме

Пошаговый алгоритм установки железной двери в доме из бруса

Алгоритм установки железной двери в деревянном доме практически не отличается от описанного процесса. Единственное отличие – дверной блок устанавливается в обсадную коробку, которая будет препятствовать смещению бревен, а в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Обсадная коробка представляет собой несложную конструкцию:

  • боковые стойки (2 шт.);
  • поперечная верхняя рейка;
  • порог.

Между верхним краем дверного проема и поперечной рейкой оставляют зазор от 5 до 7 см, который впоследствии заполняется утеплителем и закрывается наличником. Все детали обсадной коробки крепят саморезами с потайными головками и длиной, превышающей толщину всех реек в 2 раза. Выбирая размеры обсадной коробки, нужно учитывать размеры дверного блока. Зазоры между коробками не должны быть более 4-6 мм на обе стороны. Такая конструкция надежно защищает металлический дверной блок от усадки деревянного дома.

Чтобы установить стальную дверь в деревянный дом, помимо стандартного инструмента понадобится:

  • стамеска;
  • ножовка по дереву:
  • дрель;
  • шуруповерт.

Металлический дверной короб устанавливается в обсадную коробку без дверного полотна, которое навешивается после завершения монтажных работ.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины

После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены. Демонтаж старой двери

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

  1. удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
  2. отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
  3. имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
  4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
  5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
  6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
  7. если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
  8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Как проверить правильность установки межкомнатной двери

Каждый, кому впервые приходится устанавливать внутренние двери, задаётся вопросами: правильно ли смонтирована дверь и что нужно сделать, чтобы она прослужила долго и исправно. На них есть исчерпывающий ответ, который состоит из двух пунктов.

  1. Признаком верно проведённого монтажа являются одинаковые технологические зазоры по периметру всего полотна. Это значит, что если щель вокруг створки везде одинакового размера, полотно навешено правильно.
  2. Дверь должна пройти маленький тест. При открывании (и закрывании) полотна не должно быть слышно никаких посторонних звуков, скрипов, шорохов (трения одной поверхности о другую). Створка при этом двигается легко, без приложения каких-либо усилий. Если рука останавливается, останавливается и полотно, самостоятельно оно перемещаться не должно.

Если эти два условия выполнены, дверь смонтирована в соответствии с техническими и эксплуатационными нормами.

Монтаж железной двери

Демонтаж двери

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

  • Демонтаж старой конструкции;
  • Подготовка дверного проема;
  • Установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

  1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.

При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.

  1. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
  2. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
  3. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.

При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором. Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

  • через технологические отверстия в профиле короба;
  • с помощью использования монтажных специальных пластин.

Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном. Ставим входную конструкцию:

Установка короба

  1. Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.
  2. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
  3. Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.

    Установка двери

  4. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
  5. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector