Сорт древесины

Какая древесина лучше

Вагонка может изготавливаться как из хвойных, так и из лиственных пород древесины: ольхи, дуба, ясеня, сосны, ели, а также сибирской лиственницы. Последняя благодаря своим уникальным природным свойствам, считается одним из наиболее оптимальных вариантов для внешней и внутренней отделки помещений, независимо от климата и условий эксплуатации.

В первую очередь лиственница ценится за свою прочность и устойчивость к различным негативным факторам, будь то солнечные лучи, перепады температуры или повышенная влажность. Кроме того, под воздействием влаги это дерево становится еще прочнее. Концентрированное содержание камеди в составе древесины препятствует возникновению и распространению грибков, плесени, а также насекомых-древоточцев. При этом внутренняя отделка сибирской лиственницей оказывает и благоприятное воздействие на здоровье человека, параллельно создавая атмосферу настоящего уюта.

Автор проекта Lavka-Design

Что касается эстетических качеств этой породы древесины, то она может похвастаться большим количеством оттенков, оригинальным рисунком волокон, а также текстурой. Сибирская лиственница не нуждается в дополнительной обработке химическим составами, при этом владелец всегда сможет изменить ее оттенок при помощи специальных лаков.

Автор проекта Olland Studio

Какой размер вагонки заказывать

Выбирая длину вагонки необходимо учитывать габариты отделываемых плоскостей, чтобы избежать большой количества отходов и, соответственно, лишних денежных затрат. Также следует иметь в виду, что даже самая качественная доска может потребовать торцевания краев. Чем уже доска, тем она стабильнее. Более широкая вагонка бывает склонна к деформации, а также меньше устойчива у различным механическим нагрузкам.

Иногда для достижения того или иного декоративного эффекта применяют вагонку различной ширины, собранную в определенном порядке. Вагонка с толщиной 12 мм очень легка, поэтому отлично подходит для внутренней отделки помещений. Для внешней облицовки лучше всего использовать более толстые ламели с толщиной 15-20 мм, которые будут прочно прижимать толстый слой утеплителя, а также обеспечивать большую прочность и жесткость.

Интерьер от BottegaDesign

Интерьер от Жени Ждановой

Интерьер дело рук Ольги Чурюмовой и Раисы Согоновой

Дизайн от Xenia Design Studio

Автор проекта Евгений Мещерук

В чем разница 1 и 2 сорта доски

Не смотря на все изобилие строительных материалов популярность использования деревянной доски не падает и по сей день. Обрезная древесина подойдет как для использования во внутренней и внешней отделке зданий, помещений, настиле чернового пола, кровельных работах, создании декоративных элементов, надворных построек, дизайнерских объектов при организации ландшафтного дизайна, на промышленных объектах, для возведения заграждений.

Как различить сорт доски

Чаще всего покупатели выбирают между двумя вариантами – доской первого и второго сорта.

Первосортная обрезная доска имеет достаточно высокое качество – ровные края, параллельные плоскости, отсутствие гнилостных поражений древесины, больных сучков, кармашков, червоточин, торцевые трещины – мелкие, не более 25% площади, влажность материала в пределах 20-22%. Если подобный пиломатериал обработать на фрезерном станке, то его качество достигнет уровня мебельной доски.

Для доски второго сорта допустимо наличие червоточин (до 2 штук на кв. метр), грибковых поражений, кармашков, наклона волокон, загнивших участков (до 0,4 см), различного рода сучков, не допиленной кромки, пятен. По качеству этот сорт немного уступает первому, но чисто внешне доска выглядит малопривлекательной, поэтому используется только в качестве чернового материала.

Цена за куб доски 2 сорт

1 Доска 2-го сорта 25х100х6000 Подробнее м3 4200
2 Доска 2-го сорта 25х150х6000 Подробнее м3 4200
  • Простоту хранения (необходимо лишь защитить от влаги и обеспечить вентиляцию)
  • Легкость при работах (этот материал отлично поведет себя как в руках специалиста, так и начинающего строителя)
  • Доступность перевозки (при транспортировке не возникнет никаких проблем – доска не оставляет мусора, мало весит, легка в погрузке и выгрузке)
  • Невысокую цену (по сравнению с иными материалами небольшая стоимость является дополнительным стимулом к покупке именно этого материала)
  • Ассортимент сортов древесины (разница в качестве и стоимости дает возможность выбирать именно ту доску, которая нужна для ваших конкретных задач).

Виды средств

Покрытие для вагонки делят на две основные группы: защитное и отделочное (декоративное). К первой группе относят составы, имеющие разную рабочую функцию. Одни являются пропитками, другие – укрывными материалами. И те, и другие создают барьер против негативных внешних факторов.

Подходящие для вагонки пропитки:

  • укрывной грунт;
  • морилка;
  • воск;
  • масло;
  • специализированная пропитка;
  • антисептики;
  • олифа;
  • отбеливатель;
  • антипирен.

Несколько слоев морилки с добавлением тонеров и без них выглядят по-разномуИсточник elka-palka.ru

Покровные отделочные материалы выполняют роль декоративного слоя, одновременно служащего и защитой, и украшением. Когда нет желания закрывать рисунок древесины и ее цвет, то покровной состав выбирают среди следующих просвечивающихся вариантов:

  • глянцевые или матовые прозрачные лаки;
  • тонированные прозрачные лаки;
  • полупрозрачные лаки;
  • воск;
  • аквалак на акриле;
  • полупрозрачная эмаль;
  • декоративная лазурь.

Брашированная вагонка покрыта водорастворимым прозрачным лакомИсточник 1povagonke.ru

Для остальных случаев, при которых естественный цвет, фактура и рисунок доски неважны, обработка вагонки внутри дома осуществляется с помощью покровных материалов. К ним относят:

  • акрилатные, акриловые краски;
  • масляные краски;
  • водоэмульсионные краски.

Окрашивание новой вагонки акриловой краской – первый слой салатового цветаИсточник sparta-stroy.ru

Воск относится к группе покровных материалов и пропиток. Все зависит от технологии и толщины наносимого слоя. Степень блеска покрытия зависит от длительности и техники шлифовки при восковании. В этом случае воск можно назвать покровным материалом. Чем дольше проводится процедура, тем больше рабочая восковая поверхность приближается к глянцу. Чем меньше и менее интенсивнее производится шлифование, тем больше сохраняется матовая структура воскового покрытия.

Получение

Процесс заготовки материала происходит согласно ГОСТу. Он достаточно трудоемкий. Все начинается с того, что нужно из всего пиломатериала определить именно тот, который по качеству и характеристикам соответствует указанным выше требованиям. Тот, что по параметрам ниже третьего сорта, не может быть использован для производства делового пиломатериала.

Деловую древесину получают из основной части дерева – ствола. Древесные хлысты разрезают вдоль на специальном оборудовании и формируют из них сортименты. Далее материал также на специальных станках зачищают, обтесывают, шлифуют и при необходимости покрывают специальными лакокрасочными средствами.

Процесс обработки материала во многом определяется ее дальнейшим использованием.

Сколько деловой древесины выйдет из кубометра леса зависит от многих факторов, в основном, конечно, от сорта дерева. Сегодня для изготовления данного вида пиломатериала используют следующие породы.

  • Дуб. Это самая дорогая и ценная порода дерева во всем мире. Мебель, конструкции для ремонта изготавливаются исключительно из дуба.
  • Бук. Из его ствола получают отличный материал, который в дальнейшем применяют для производства напольного покрытия.

Сосна и ель, как известно, это смолянистые деревья, которые даже после сруба на протяжении многих лет могут выделять смолу. Сфера применения пиломатериала из них достаточно узкая.

Лидеры по производству деловой древесины на сегодняшний день – США, которым принадлежит 18% от всего мирового производства пиломатериала, Россия – 11%, Китай – 9%, Бразилия – 8%. Безусловно, заготавливают, обрабатывают и поставляют на рынок такое сырье только те страны, на территории которых произрастает достаточно лесов.

Минусы вагонки в помещении

Низкая влагостойкость.

    Первый, главный недостаток любого материала
из древесины – это неустойчивость к высокой влажности и жидкости. Стандартная
вагонка хорошо напитывается влажностью, в результате расширяется и деформируются,
образуя выпуклости и повреждении в цельной поверхности покрытия. Потому вагонка,
изготовленная из большинства пород дерева, не подходит для монтажа в мокрых помещениях,
таких как ванна, кухня санузел и прочие. Данные недостатки сводятся к минимуму
путем дополнительной обработки дерева специальными пропитками. Но при этом
теряется та свежесть дерева, которая и привлекает человека. Подобный вариант
обработки хорошо подходит для отделки открытых террас, где вагонка находится во
внешней среде и максимально подвержена экстремальным воздействиям внешней среды.
  

    Исключением является дорогостоящая вагонка
из мореного дерева, лиственницы и прочих вековых пород дерева, которые обладают
особыми свойствами.

Пожароопасность

    Второй существенный недостаток деревянной
вагонки. Любое дерево хорошо возгорается, поддерживает огонь и в целом, пожароопасное.
В помещении, где имеется много отделки из дерева, должны быть приняты повышенные
меры пожарной безопасности. Это же касается и электрической проводки, которая
проходит внутри каркаса деревянной вагонки. Кабеля и скрутки проводов должны
быть максимально изолированы от возможного контакта с деревянной поверхностью
вагонки. Материал, конечно, пропитывают специальными жидкостями, которые
снижают горючесть дерева, но не исключают. Потому вагонку не рекомендуется
монтировать у печей, каминов подобных горючих мест.

Низкая теплоизоляция.

    Толщина деревянной вагонки достаточно мала, для  того, что бы можно было говорить о каких-либо теплоизоляционных свойствах и об удержании тепла внутри помещения. Вагонка – это эстетичный, экологичный материал и относится уже к косметической отделке. Стена и потолок, за счет воздушного пространства в каркасе под вагонкой, на ощупь будет теплее обоев наклеенных на каменную стену. Но саму вагонку нельзя расценивать как  дополнительный утеплитель. Но вагонка совсем неподходит по своей конструкции как напольный материал, поскольку не обладает свойствами пакетной доски. Подробнее про паркетную доску.

Сложность замены в случае повреждения.

    Поверхностные, мелкие повреждения в виде
царапин и возможных сколов легко заделываются шпаклевкой или свежим слоем
лакокрасочного покрытия. Однако в случае глубоко повреждения целостности одной
из досок, требующего полной замены, необходимо будет полностью разбирать стену
до поврежденной доски. Это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Новая
доска будет отличатся по цветовому оттенку и скорее всего придется
перекрашивать всю деревянную поверхность стены или потолка.   

Трудность обработки и эксплуатации вагонки из некоторых пород древесины.

    Большинство пород дерева остаются
податливыми к обработке. Чего не скажешь о лиственнице, которая со временем
становится каменно прочной. И чем вагонка из лиственницы старше тем, тверже она
становиться. Через 10-15 лет, в такую вагонку, будет очень сложно или
практически невозможно забить даже гвоздь. Из такого свойства могут вытекать и некоторые
трудности по замене и ремонту вагонки.    

     Отделка стен и потолков деревянной
вагонкой имеет много достоинств и некоторые недостатки, которые устраняются при
использовании дополнительной обработкой поверхности, соблюдением правил монтажа
и эксплуатации. Это достойный материал для любых видов отделки, который эффективно
используется уже несколько столетий в строительстве и ремонте. Деревянная вагонка
в любой комнате не оставит равнодушным ни одного хозяина и всегда будет
радовать своей красотой, уютом и приятным запахом в доме.

Обрешетка под вагонку — ход работы

Монтаж обрешетки следует начинать с выставления вертикальных стоек. Которые, как правило, монтируются вдоль всего парапета и в углах балкона (лоджии). Стойки призваны скрепить всю конструкцию в единое целое и не дать ей «расползтись». Следующим этапом идет крепеж горизонтальных реек с шагов 40 — 50 мм. Можно начать от пола и наверх.

Если нужен парапет и какую роль он играет в остеклении читаем в этих статьях:

  • стойки друг от друга, старайтесь делать с шагом не больше 1 м
  • горизонтальные с шагом 40 — 5о мм
  • если нет необходимости в вертикальных стойках, то горизонтальные рейки крепятся непосредственно на стену (бетон, кирпич)
  • на потолок же, делают обрешетку, как правило из трех рядов реек, вдоль остекления, по середине потолка и вдоль стены с балконным блоком

Крепление вертикальных стоек осуществляется с помощью дюбелей и саморезов, непосредственно к парапету и стенам лоджии. С балконом такой вариант крепления, как правило не пройдет (всему виной парапет). В такой ситуации, как вариант, крепить стойки придется в пол и уже установленный подоконник с помощью не больших уголков. Если конструкция парапета позволяет, то можно и к нему закрепиться.

Первая же горизонтальная рейка крепится на расстоянии 1 см или чуть более от пола (это зависит от первоначального уровня самого пола). Образовавшееся пространство можно будет запенить строительной пеной, что, во-первых, позволит зафиксировать конструкцию, а во-вторых — обеспечить дополнительную теплоизоляцию, поскольку стыки стены, парапета и пола на балконе часто бывают не плотными. Горизонталь рейки обрешетки под вагонку должна быть желательно вымерена уровнем. И так последовательно следует двигаться от пола к потолку, при необходимости вымеряя горизонталь и углы.

Расстояние между стеной балкона и рейкой обрешетки определяется толщиной вертикального (стоевого) бруска, из которого делается обрешетка (фото). Если планируется поместить в обрешетку теплоизоляционный материал или провода, то может потребоваться больше места. Таким образом, Вам придется либо брать брусок большей толщины, либо подкладывать под бруски специальные вставки.

Такие вставки также могут пригодиться, если первоначальная стена балкона очень неровная и требует выставления по вертикали. Стоит отметить, что в таком случае наилучшим выбором материала для обрешетки станет металлический профиль. Такой какой используется для монтажа гипсокартона. Но для людей, которые никогда не имели дело с монтажом металлоконструкций, сначала следует потренироваться. Хотя сложно в этом ничего нет.

Обрешетка под вагонку сделанная своими руками — это довольно трудоемкое мероприятие. Но при должном подходе, вы добьетесь необходимого результата. Маленький совет в конце — для данного занятия лучше выбрать теплое время года, когда температура и влажность на улице и в помещении не сильно отличается (это касается монтажа обрешетки из дерева). Также Вам не придется работать в верхней одежде, боясь простудиться.

Если вам понравилась эта статья, то пожалуйста проголосуйте за нее нажав на одну из социальных кнопок ниже или оставьте свой комментарий к ней.

Остальные публикации находим и внимательно читаем в разделе карта.

Не пропустите выход других новых, полезных и интересных статей с нюансами на тему ремонта и обустройства, подписывайтесь на обновление. Всем удачи!

Статья по теме: Как навести порядок на балконе

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

  • Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
  • Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
  • Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
  • Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
  • Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
  • Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

Подготовка стен

Перед монтажом вагонки (особенно если она деревянная) необходимо качественно подготовить стены. Саму вагонку после покупки следует разместить в сухой комнате не меньше, чем на сутки. Там она должна отстояться и приспособиться к комнатной температуре. Лишь после этого можно приступать к нарезанию отделочного материала, чтобы придать ему нужную длину. Если вы пренебрежете данным этапом работ, то панели не будут плотно прикрепляться друг к другу.

Что касается самих стен, то им потребуется обеспечить хорошую пароизоляцию. Для этого на них сначала необходимо прибить рейки. Их ширина не должна составлять менее 3 см. Эти элементы необходимо прибивать с шагом в 1 м. Затем нужно взять пленку из полиэтилена, фольги или рубероида и установить ее на зафиксированные рейки. В верхней и нижней части пароизоляции нужно проделать маленькие отверстия, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию.

Данный этап нельзя назвать строго обязательным, однако специалисты рекомендуют использовать его, если речь идет о помещении с повышенным уровнем влажности с внешней стороны.

Далее нужно соорудить качественную обрешетку под деревянные ламели. Рейки с сечением 20х40 см нужно прикрутить при помощи шуруповерта. Соблюдайте шаг в 40-50 см (горизонтально). Постоянно проверяйте правильность установки всех деталей, используя монтажный уровень.

С помощью реек можно качественно выровнять стену перед установкой вагонки. Таким образом, доски будет намного легче крепить к основанию. Кроме того, собирать подобный каркас следует еще и для того, чтобы зазор между перекрытием и деревянной отделкой был вентилируемым.

Если стены не имеют ровной поверхности, то под обрешетку нужно дополнительно что-то уложить. Также можно соорудить обрешетку большей толщины. Для подкладки лучше всего подойдет лист фанеры, деревянный брусок или монтажный клин. Обрешетку следует зафиксировать при помощи длинных саморезов и дюбель-гвоздей. Нижние рейки должны отступать от пола 5 см, так как на данном участке будет находиться плинтус. Такого же отступа следует придерживаться и в верхней части конструкции, поскольку там так же будет находиться плинтус, но уже потолочный.

Обрешетку нужно монтировать вокруг дверных или оконных проемов. Изготавливаются такие конструкции не только из дерева, но и из металла или пластика.

Если вы не устанавливали на основание пароизоляцию, то обрешетку следует монтировать непосредственно к стене. Если же она присутствует:

  • если рейки, к которым крепилась пароизоляция, были зафиксированы вертикально, то детали обрешетки должны устанавливаться горизонтально и наоборот;
  • крепление обрешетки к рейкам, на которых лежит пароизоляционный слой, нужно производить длинными саморезами.

В появившихся «окошках» следует уложить утеплитель. Специалисты рекомендуют приобретать для этого минеральную вату. Закреплять утеплитель следует полипропиленовым шпатом, чтобы со временем он не дал усадки.

Инструменты

Для монтажа каркаса и облицовки стен вагонкой необходимо иметь следующие приспособления:

  • шуруповерт;
  • перфоратор с нужными насадками;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • киянка;
  • электролобзик;
  • электрический степлер;
  • деревянные уголки;
  • саморезы;
  • монтажный пистолет;
  • гвозди;
  • профиль (для каркаса);
  • скобы.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Характеристики

Ранее в статье мы уже говорили о том, что этот материал должен обладать определенными характеристиками и наивысшим качеством. Все характеристики указаны в нормативных документах, а именно ГОСТ 32714–2014 «Лесоматериалы. Термины и определения», ГОСТ 531000 «Древесина деловая» и ГОСТ 2292–88* «Лесоматериалы круглые. Маркировка».

В данных нормативных актах указанно, что существуют определенные категории и классификации.

Итак, деловая древесина классифицируется по следующим категориям.

  • По разряду. Их существует три. Наиболее качественный материал идет по 1 разряду, а вот 3-й присваивается тому, характеристики которого далеки от идеала.
  • По категории крупности. Бывает крупная, средняя и мелкая. Данный параметр определяется такой характеристикой, как диаметр хлыста. Для крупной деловой древесины характерен диаметр хлыста (без учета коры) 26 сантиметров. Для древесины средней крупности – от 14 см до 24 см, а вот мелкой древесины – от 6 м до 13 см.

Есть еще и деление на сорта. Данный параметр зависит от вида и сорта исходного материала – дерева. Более подробно о том, какие деревья используют на производстве для изготовления деловой древесины, можно будет прочесть далее в статье.

При определении качества материала также обращают внимание на следующие его параметры и характеристики

  • Окрас по сечению. Большинство деревьев в разрезе имеют разный цветовой окрас ядер, но есть и такие, которые характеризуются равномерным. Их принято называть заболонными. Таким окрасом обладает береза, липа, клен, ольха. Такая простая характеристика, как окрас сердцевины, может помочь определить, здоровый ли ствол.
  • Состояние ядра. Ядро является самой прочной и твердой частью лесоматериала.
  • Количество слоев заболони. Заболонь – это часть ствола, основой которой являются молодые клетки. Она присутствует у молодых деревьев, которые еще не обладают прочностью и твердостью достаточной для того, что пиломатериал был использован в качестве деловой древесины.

Такой параметр, как длина ствола тоже учитывается. Деловая древесина может быть любой длины, но преимущественно используют для обработки высокие растения, из ствола которых можно получить много материала.

Что учесть перед покупкой

1. Размеры, установленные стандартом: 2, 3 и 6 м – длина; ширина – 100, 150, 200 мм; толщина – 25, 40, 50 мм. Все остальное относится к так называемой «некондиции» и должно продаваться по более низкой цене (за исключением спецзаказов).

2. Влажность – естественная. Но следует учитывать, что согласно действующим СНиП, использование в строительстве с показателем более 25% не допускается.

3. Одна рабочая поверхность должна быть обработанной (чистовой).

4. Заготовки высших сортов в сечении представляют собой правильный прямоугольник. II сорт обрезной доски допускает наличие обзола (неровности боковых сторон). Это отражено в ГОСТ 24454-80. При этом учитываются размеры самой доски, а также вид древесины. Обзолы могут идти как вдоль всей поверхности, так и по отдельным участкам

5. Трещины. Измеряются в долях от общей длины изделия. Для пластевых (глубоких и неглубоких) норма – не более 1/3. Длина сквозных не может превышать 20 см. Однако это верно для материалов с влажностью до 22%. Если она больше, то размеры допустимых трещин уменьшаются в 2 раза.

6. Поражение древесины. Грибные полосы (ядра) по площади – не более 1/5 от всей поверхности. Присутствие каких-либо признаков гнили не допускается. Червоточина – 2 на каждый метр длины.

7. Не должно быть механических повреждений поверхностей, а также присутствия инородных тел (гвозди, металлическая стружка и тому подобное).

Цены

Как правило, данный материал производится из древесины хвойных пород. Наиболее распространенными являются изделия из ели и сосны. Купить обрезные доски второго сорта можно по следующим ценам (ориентировочно):

  • Длина 2 м, 25 х (100 – 200) мм – от 2 700 рублей/м3
  • Длина 3 м, 25 х (100 – 200) мм – от 2 800 рублей/м3
  • Длина 6 м, 25 х (100 – 200) мм – от 2 900 рублей/м3

Более толстые доски стоят дороже. Например, 50 х (150, 200) мм – от 4 500 руб/м3. Лиственницу можно приобрести за 940 руб/м2 – 45 х (100, 150) х (3 000, 6 000) мм.

При выборе нужно обратить внимание на торцевые части. Именно там должна наноситься маркировка (мелом, краской), указывающая на сортность древесины. Для 2 сорта обозначениями могут быть 2 точки или 2 диагональных штриха

В отдельных случаях на одну из широких поверхностей наносятся 2 поперечные линии. Только по одному внешнему виду непрофессионалу довольно трудно отличить доски 2 сорта от 3-го или даже 4-го

Для 2 сорта обозначениями могут быть 2 точки или 2 диагональных штриха. В отдельных случаях на одну из широких поверхностей наносятся 2 поперечные линии. Только по одному внешнему виду непрофессионалу довольно трудно отличить доски 2 сорта от 3-го или даже 4-го.

Если у продавца есть свое производство, то распиловка заготовок может производиться и по размерам заказчика. Этот вариант экономически выгоднее. Сделав конкретный заказ, покупатель в результате получит именно то, что необходимо. Следовательно, значительно снизится количество отходов, что существенно уменьшит затраты на приобретение материала.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Установка вагонки

Этап подготовки

Нарезка вагонки

  1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
  2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
  3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
  4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
  5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.

Установка вагонки не вызовет трудностей

Дальнейший этап – определение варианта укладки вагонки. Если речь идет о том, чтобы обшить небольшую комнату с высоким потолком, то тут следует укладывать материал горизонтально. Если же стены слишком высокие, для упрощения задачи и экономии материала следует применить вертикальную кладку. Иногда применяется способ монтажа в виде елочки, однако используют его чаще всего при оформлении стен снаружи.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к офорлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Монтаж обрешетки

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

  • Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
  • Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
  • Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
  • Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.

Установка вагонки на стену

Дощечка за дощечкой – это просто!

Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляммера, если такое планируется

Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей (фото).
Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Использование вагонки для дверных проемов и окон

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector