Выравнивание пола по маякам

Материалы и способы

Все существующие методы выравнивания относят к двум категориям:

  • сухие;
  • мокрые.

натяжных конструкцияхтканиплитымокрый метод требует выполнения таких этапов:

  1. удаление старого покрытия краски, побелки, штукатурки (о способах смыва побелки читайте здесь);
  2. нарезка новых или заделывание старых рустов;
  3. заполнение раствором трещин, выбоин;
  4. выведение общей для поверхности потолка ровной плоскости;
  5. финальное выравнивание.

Шпаклёвкой

Способ подходит для квартир, в которых высота потолков не превышает 2,5 м.

  1. Потолок очищается от старого покрытия соскабливанием скребком или затиркой абразивной сеткой.
  2. Желательно влажной тканью устранить лишнюю пыль, загрязнения.
  3. Поверхность в 1 или 2 слоя покрывается грунтовкой с полным высушиванием покрытия. В зависимости от производителя состава может потребоваться от 6 до 12 часов.
  4. С помощью лазерного или строительного уровня со спиртовой капсулой наносится разметка для установления горизонтали плоскости потолка.
  5. Разводится гипсовая сухая смесь в нужной пропорции (указано на упаковке) с водой посредством электродрели с насадкой-миксером. Необходимо добиться однородности состава, без уплотнений или комков. Раствор должен по консистенции напоминать густую сметану.
  6. Широким шпателем наносится первый слой с одного из углов. Нужно дождаться полного высыхания поверхности шпаклёвки.
  7. Если нужно дополнительное выравнивание, то нанесение второго слоя производится по аналогичной схеме.
  8. Наждачной бумагой с мелкими зёрнами шлифуется вся поверхность, чтобы устранить следы от шпателя.
  9. Перед нанесением краски или другого защитного декоративного покрытия требуется нанесение слоя грунтовки.

Внимание
Шпаклёвка быстро твердеет, поэтому разводить её нужно небольшими количествами, выполнять все работы быстро.

Штукатуркой

отделка данным способом без маяков требует опыта, то нужно рассматривать вариант штукатурки с маяками.

  1. Укладывается армирующая стальная сетка на небольшом расстоянии от поверхности потолка. Это делается, чтобы раствор заходил за неё, более прочно сцеплялся с поверхностью. Крепится сетка саморезами или металлическими скобами.
  2. Выставляются маяки под уровень. Каждый новый элемент строго выверяется, а далее фиксируются маяки посредством установки на конусы из рабочего раствора. Когда состав затвердеет, повторно проверить уровень установки направляющих, а затем сформировать сплошные направляющие вокруг маяков. Это позволит более точно и уверенно разглаживать правилом раствор.
  3. Поскольку расстояние от поверхности до края направляющей до 2–3 см, то не всегда слой с такой толщиной сразу прихватывается. Лучше пользоваться широким шпателем, а нанесение выполнять в несколько слоёв. При этом требуется выдерживание пауз между высыханием слоёв.
  4. Раствор закидывается и выравнивается до тех пор, пока поверхность с уровнем направляющих не сравняется. Движение правила должно быть перпендикулярным к направляющим.
  5. Финишный этап — нанесение слоя финишной шпаклёвки, её высушивание и затирание наждачной бумагой.

Важно
Нанесение на потолок цементно-песчаной смеси — очень сложное, трудоёмкое занятие, которое требует чёткого соблюдения рецептуры приготовления раствора, навыков укладки раствора. Иначе смесь просто будет отваливаться.

Гипсокартоном

Достаточно соорудить по периметру помещения и внутри направляющие профили,

  1. Выполняется разметка по лазерному уровню или прибору со спиртовой капсулой.
  2. Фиксируются на дюбели или анкеры с пластинами металлические профили.
  3. Из дополнительных элементов формируется каркас навесной конструкции.
  4. Разрезается на нужные элементы ГКЛ, которые затем фиксируются на профилях. Для одноуровневой конструкции порезка потребуется в случае несовпадения размеров листа по кратности с габаритами помещения.
  5. Наносится финишная шпаклёвка, а стыки между плитами заделываются сначала серпянкой.

Устранение неровностей

По выравненной напольной поверхности разрешается ходить уже на следующий день, при этом не стоит ставить на стяжку острые предметы, да и обувь желательно носить с плоской подошвой. Специалисты советуют подкладывать под колени фанеру либо кусок доски для распределения нагрузки.

При обустройстве стяжки по маякам не избежать появления небольших неровностей, которые можно убрать на другой день. Например, ямы легко заделать плиточным клеем, а наплывы — удалить шпателем или правилом.

Верхний выравнивающий слой толщиной примерно 3 мм представляет собой расслоившуюся смесь цемента, воды и песка. Именно поэтому его следует затереть, чтобы он потом не пылил. Для этого пройдите деревянной теркой по всей поверхности стяжки.

Допускаются неровности пола не больше 2 мм. После заливки выравнивающего слоя несколько недель надо смачивать поверхность водой, чтобы она не потрескалась. Лучше всего проводить по основанию влажным валиком.

Полностью высохнет стяжка из песка и цемента через месяц. Чтобы сократить этот срок не забывайте использовать пластификаторы. Многие современные растворы для выравнивания поверхности позволяют укладывать финишное покрытие спустя неделю после заливки.

Подготовка и заливка смеси

Обустройство пола после выставления направляющих может быть выполнено с применением различных смесей. Наиболее классический и традиционный вариант – это заливка бетонной смеси без содержания дополнительных наполнителей.

Самостоятельно замешивание лучше всего осуществлять в небольшой емкости. При использовании готовых составов, сначала наливают воду, а потом высыпают смесь. Тщательно перемешивают с использованием шпателя, до получения однородной массы.

После используют электрическую дрель с насадкой-миксером и перемешивают еще 4-6 минут. Перед заливкой раствор оставляют на 2-3 минуты, снова перемешивают и подают для заливки. При замешивании из готовых компонентов, сначала смешивают состав в нужной пропорции, а уже потом засыпают в воду для замешивания.

На вторые сутки после заливки раствора, следует произвести демонтаж направляющих и заделку швов

Стяжка пола по маякам выполняется в следующей последовательности:

  • перед заливкой раствора, производят грунтовку основания пола в два слоя. Данный этап проводится только, если заливка выполняется непосредственно на голый бетон;
  • готовая смесь подается с дальнего угла комнаты и постепенно растягивается по направлению к выходу. Выравнивание и распределение смеси лучше производить небольшими участками или секциями;
  • для выравнивания и удаления излишек раствора используется металлическое или деревянное правило. Выравнивание выполняется плавными, но уверенными движениями;
  • после заполнения всех пустот по периметру комнаты, распределения и выравнивания смеси, стяжка оставляется на 24-36 часов. Через это время, следует выполнить демонтаж направляющих и заполнить образовавшийся шов аналогичным раствором.

На последнем этапе, поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется, минимум, на 25-27 дней. Через 7-10 дней по полу уже можно ходить, не оказывая большой нагрузки. В процессе высыхания основания, не желательно открывать окна или включать отопительные приборы.

Дополнительная информация: Бетонная стяжка пола своими руками.

Если у вас не хватает практического опыта, рекомендуем видео – установка маяков для стяжки пола, которое достаточно наглядно покажет весь процесс выставления направляющих.

Стяжка из бетона

В квартирах старого фонда этот способ выравнивания неприменим, так как заметно увеличивает нагрузку на ветхие несущие конструкции. А вот в частном доме, да еще и на первом этаже, бетонная стяжка пола – вполне приемлемый и недорогой вариант. Обычная заливка бетоном позволяет выравнивать перепады высот до 6 см. Хотя процесс этот, конечно, трудоемкий и занимает много времени.

Перед заливкой раствора основание нужно покрыть двумя слоями грунта с полным высушиванием каждого. Для этого используется традиционный Бетон-контакт (ТМ Лакра). По контуру будущей стяжки оставляют компенсационные швы, поэтому на стыке пола и стен потребуется приклеить демпферную ленту.

Можно совместить выравнивание пола с его утеплением. Для этого на черновое основание укладывается теплоизолирующий материал (керамзит или пенополистирол) и гидроизоляция. После проведения всех подготовительных работ выравнивание цементно-песчаной стяжкой выполняется по такой схеме:

1. Установка маяков (металлических или цементных) с шагом от 1 до 3 м.

2. Приготовление раствора для выравнивания. Для него потребуется 1 часть цемента и 3-4 части песка. Чтобы облегчить стяжку и снизить теплопроводность бетона, песок можно частично заменить мелкими гранулами керамзита.

3. Укладка на пол готового состава в промежутки между маяками и его разравнивание широким правилом.

4. Повторная грунтовка.

5. Нанесение тонкого слоя нивелирующей смеси, если под отделку требуется выровнять пол идеально. От использования финишной заливки стяжки можно отказаться, заменив ее более трудоемкой, но совершенно бесплатной затиркой.

Все «мокрые» процессы выравнивания самому выполнить будет сложно – цементный раствор достаточно быстро застывает, поэтому стоит пригласить напарника или подыскать способ, как выровнять пол под ламинат без стяжки.

Металлический или деревянный?

Каркасы для систем из гипсокартона бывают двух видов:

  • металлические (при сборке применяется прочный стальной профиль);
  • деревянные (соответственно, монтаж осуществляется деревянными брусками, в основном из хвойной древесины).

Деревянный каркас нуждается в специальной обработке различными растворами для древесины.

Современные стальные профили очень просты при устройстве, с их монтажом под силу справиться даже человеку, никогда ранее не имевшему дел с подобной работой. Выбирая такие детали, вы создадите долговечную и надежную конструкцию.

Деревянная система профилей будет отличным вариантом для сухого и теплого помещения, где отсутствуют существенные перепады температуры. Такой материал нуждается в специальной обработке различными растворами для древесины и не столь долговечен, как предыдущий.

Важнейшая задача – проведение «нулевой» линии

Вся последующая работа только в том случае будет обретать какой-то смысл, если будет очень точно выведен нулевой уровень, соответствующий и горизонтали, и требуемой толщине будущей стяжки.

Для работы понадобится водный или лазерный уровень (второй, конечно, предпочтительнее – он значительно облегчит процесс).

Водный уровень

Можно, конечно воспользоваться и строительный уровнем, но в этом случае он должен быть достаточно длинным (1.5 – 2 м), очень точно выверенным, а сам работник должен обладать отличным глазомером, так как ошибка при этом методе – наиболее вероятна.

Строительный традиционный уровень

Итак, на стене помещения, в углу, который по предварительной визуальной прикидке расположен выше других, ставится отметка. Высота ее от пола может быть произвольной, но лучше избрать, в первых, кратную величину, а во-вторых, такую, чтобы было удобнее работать – например, 1.5 м.

Пробивка опорной горизонтальной линии

  • С помощью упомянутых приборов и инструментов, уровень этой отметки переносится по всем стенам, с тем расчетом, чтобы соединить полученные метки сплошной прямой линией по периметру комнаты. Если все проделано правильно, то линия должна сомкнуться в одной точке, без малейшего перепада по высоте.Эта опорная линия может пригодиться потом не только для заливки стяжки, но и для проведения некоторых других отделочных работ.
  • Тщательно вымеряется расстояние от опорной линии до поверхности перекрытия пола через каждые 0.5 м.Полученные значения фиксируются на бумаге или же просто на поверхности стены (если это возможно). Теперь простым сравнением результатов определяется наиболее высокая точка пола по периметру комнаты – это место, где полученное значение – самое маленькое.

На примере – явное превышение на 50 мм

  • Если с минимальной толщиной будущей стяжки уже определись, то можно переходить к отбивке так называемого нулевого уровня. В самой высокой точке отмечают риской требуемую высоту от существующего основания. Пусть, к примеру, это будет 30 мм – именно такая толщина минимально должна быть у бетонной стяжки для обеспечения ее прочности и монолитности.
  • Далее можно поступить двояко. Так, можно применить уже описанную выше методику и провести таким же образом нулевую линию вдоль поверхности пола. Это бывает не вполне удобно на такой высоте. Потому можно поступить проще – измерить расстояние между нанесенной отметкой и опорной горизонтальной линией. Затем перенести это значение строго по вертикали в нескольких точках на стенах, так, чтобы расстояние между рисками позволило провести линию с помощью имеющейся линейки. Полученная линия, полностью очерчивающая помещение по периметру, и будет являться нулевым уровнем.
  • Ограничиваться этим рано. В строительной практике редко, но все же встречаются моменты, когда уровень пола в центре помещения несколько выше, нежели у стен. Проверить это просто – нужно растянуть шнур между противоположными стенами по проведенной нулевой отметке, и проверить расстояние между ним и полом в центре комнаты. Такая проверка делается в нескольких местах. Если расстояние между шнуром и поверхностью меньше требуемой минимальной толщины стяжки, то придется несколько переместить вверх нулевой уровень – на требуемую для обеспечения нужной толщины высоту.

Если все нормально, отбивку нулевого уровня можно считать законченной.

Профильные типы для стальных каркасов

  • стоечные. По центру имеется специальная канавка, предназначенная для профильного усиления и для более удобного центрирования саморезов или шурупов при устройстве подобных конструкций;
  • потолочные. Применяются тогда, когда требуется сделать потолок из металлопрофиля и гипсокартона своими руками. На поверхности присутствует наличие трех канавок для точного центрования подвесов и шурупов;
  • направляющие. Выполнены из оцинкованной стали, имеют наличие гофрированных стенок для более жесткой конструкции. Представляют собой металлические полосы в форме буквы «п». При устройстве конструкции размеры направляющих и стоечных профилей должны быть одинаковыми.

Для того чтобы сделать конструкцию, требуется наличие дополнительных материалов:

Можно ли обойтись без маяков?

На подобный вопрос существует лишь один категоричный ответ – НЕТ. При устройстве стяжки любого вида, деревянных покрытий и даже некоторых наливных полов, которые, казалось бы, имеют свойство самовыравнивания, без системы маяков качественно выполнить работу не представляется возможным. Судите сами:

  • Как бы точно ни работали строители при установке перекрытий, добиться идеальной их горизонтальности попросту невозможно – всегда или сразу получаются определенные перепады по уровню, либо они возникают в процессе усадки здания.
  • Железобетонные конструкции (плиты перекрытия) в большинстве случаев по своей внешней фактуре также могут не иметь абсолютно гладкой поверхности, которая требуется для застила многих финишных покрытий.
  • Очень часто полы требуют обязательной гидро-, звуко- и термоизоляции, устройства подогрева («теплый пол»), которые также по многим технологиям должны закрываться стяжкой.

Полагаться на собственный глазомер, выводя и нужную толщину, и уровень стяжки – по меньшей мере наивно. Работа лишь тогда будет выполнена качественно, если будет установлена система маяков. Мало того, она, в большинстве случаев, одновременно сыграет две важнейшие роли:

  • станет визуальным ориентиром и требуемых объемов работ, и выводимого уровня пола;
  • существенно облегчит трудоёмкую работу по заливке или засыпке пола просто с технологической точки зрения.

Выравнивание бетонного пола клеем для плитки по упрощенной схеме

Этот метод отлично подходит для керамической плитки, по времени работы существенно сокращаются, а по качеству вполне удовлетворяют плиточников. Выравнивать пол во время укладки плитки за счет изменения толщины клея довольно тяжело, делать это могут только высокопрофессиональные плиточники. Да и то большинство из них предпочитает самостоятельно выровнять бетонное основание и уже на готовую поверхность класть плитку, тем более это делается, если перепад высот составляет 1 см и более. В конечном итоге получается экономия времени.

Шаг 1. Срубите большие бугры, уберите поверхность от строительной пыли и мусора. Если бетон очень сухой, то рекомендуется его обильно смочить водой. Вода не должна моментально вытягиваться из клея, она нужна для оптимального протекания химических реакций. Отсутствие требуемого количества жидкости критически понижает прочность выравнивающего слоя клея.

Шаг 2. Подготовьте плиточный клей. Здесь есть нюанс, клей должен быть немного жиже, чем рекомендует производитель. С густым будет трудно работать, кроме того, в местах с небольшой толщиной вода быстро впитывается бетоном, что становится причиной снижения показателей физической прочности. Об этом мы уже упоминали. По консистенции раствор должен напоминать обыкновенную сметану или жирные сливки и немного растекаться по поверхности.

Шаг 3. Порционно выливайте клей на поверхность пола и правилом стягивайте излишки. Маяками служат возвышающиеся участки бетона, клей заполняет только впадины.

Профессиональные строители во время такого выравнивания после первой стяжки делают еще несколько дополнительных диагональных или круговых движений правилом. Сила прижатия при этом минимальная, качество выравнивания во многом зависит от практического опыта.

Если после первого прохода перепады по высоте еще имеют большие значения, то проведите правилом в перпендикулярном направлении к первому проходу. Еще раз предупреждаем, на втором проходе уменьшайте усилие прижатия. Вам нет надобности добиваться идеальных показателей, перепады по высоте в пределах ±5 мм для укладки плитки не составляют проблем.

Проверка ровности пола

Пол после выравнивания

Для того чтобы улучшить адгезию клея с бетоном, после выливания рекомендуется его тщательно втереть в пол при помощи шпателя или мастерка. Обнаруженные после протягивания правила углубления нужно сразу забрасывать клеем и повторно ровнять. Работы не отнимают много времени, единственный недостаток – плитку можно класть только на следующий день. Но у профессионального строителя время даром не пропадает, на объекте всегда есть небольшой объем ранее отложенных или подготовительных работ.

Мокрая стяжка

Эта технология считается классической. Она не требует дорогостоящих материалов, качественна и долговечна. Недостатком мокрой бетонной стяжки является долгое ее созревание.

Чтобы выровнять пол мокрой стяжкой понадобятся:

  • раствор (пескобетон);
  • гидроизоляционный слой;
  • демпферная лента;
  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • правило;
  • валик;
  • шпатель;
  • для приготовления раствора нужна бетономешалка;
  • маяки-металлические направляющие.

Это интересно: Какие полы лучше сделать в частном доме — излагаем по пунктам

Этапы монтажа профиля

Работы по подготовке крепкого и долговечного основания под гипсокартон:

  • Выравнивают и штукатурят пол, прилегающие стены или потолок;
  • Выполняют разметку для каркаса на полу, стене или потолке. К отметкам добавляют толщину гипсокартонного листа, отделки и шпаклевки. На данном этапе пригодится лазерный либо водный уровень;
  • Прикрепляют профили к потолку или стенам, не забывая наносить уплотнительную ленту. Если проводят работы по монтажу стены, тогда сначала устанавливают UW профили на пол и на потолок, используя дюбели и саморезы с шагом в полметра.
  • По краям направляющих и там, где планируются дверные либо оконные проемы, лицевым боком в середину размещают стоечные элементы (CW). Применяют при этом саморезы по металлу.

Если под рукой имеется просекатель, для соединения профиля проделывают такие шаги:

  1. правильно выставляют два соединяемых профиля относительно друг друга;
  2. раздвигают ручки прибора;
  3. заводят рабочий элемент за обе грани деталей;
  4. сводят ручки одним движением. Вы услышите своеобразный щелчок, который засвидетельствует о соединении профилей;
  5. раздвигают ручки и аккуратно вытаскивают прибор.

Просекатель

На практике оказывается, что такой вид соединения не уступает шурупам по прочности и долговечности.

Еще один плюс работы с просекателем – саморезные шляпки не мешают плотно прилегать листам гипсокартона к установленным каркасам и не оставляют заметных выемок снаружи. Ведь шурупов и винтиков там нет.

Выбирайте для работы усиленный, то есть универсальный просекатель. Он подходит под всякие размеры профиля. Но если планируется работа только над потолком, можно приобрести недорогой просекатель, предназначенный для потолочных работ.

Итак, сначала закрепляют профили на нижние направляющие, далее их выставляют вертикально и прикрепляют направляющим верхним

Очень важно оставить места для обшивки конструкции гипсокартонными полосками

  • Вертикально по всей длине конструкции размещают стоечные профили. Для этого сначала делают отступ от прилегающей стены на 55 см, потом размещают первый профиль, а следующие за ним уже с шагом в 60 см;
  • Обозначают проемы для окон и дверей с применением направляющих профилей. В итоге получается каркас нужной формы.

Проемы под двери и окна в конструкции

На данном этапе монтаж профиля завершен. Тщательно все перепроверьте, ведь профиль под гипсокартон – несущий элемент системы!

На каждом этапе работ используются свои приспособления, они позволяют сделать рабочий процесс максимально удобным.

Если вы серьезно и решительно приступите к делу, заранее подготовитесь, выясните необходимую информацию и нюансы, то сможете избежать наиболее распространенных ошибок при установке профиля и в конце получить качественный и долговечный результат.

Гипсокартонные конструкции в детской

Итак, в статье описаны начальные этапы работ по созданию гипсокартонных конструкций. Поверхность гипсокартона гладкая, поэтому сразу же после обшивки приступают к облицовке и самому творческому виду работ – покраске, оклейке обоями или другой отделке.

Могут ли завестись грызуны в базальтовой вате? Методы борьбы с грызунами Характеристика клея Момент Столяр, область применения, состав Область применения клея Супер Момент, правила работы с клеевым составом

Сейчас делают достойную пену российские производители, Кудо, Проффлекс, Технониколь, В Волгограде за российской пеной около 70% рынка на 2017г

В первом видео профиля недостаточного качества, во втором очень хочется посмотреть как будут устанавливаться соединители одноуровневые.

Вот решил кухню покрасить водоэмульсионной краской. Очень много разных цветов, никак не могу сделать свой выбор. Как бы узнать: как…

Минеральная вата сама по себе очень как утеплитель запрещена при строительстве объектов, связанных с пищевыми продуктами. Утеплитель очень плохой, боится…

Каталог нормативных документов Самые популярные ГОСТы и строительные нормы

Есть вопросы?Задайте их эксперту

Небольшое описание раздела с вопросами и ответами. На прау предложений для примера

Как правильно выставить, установить и зафиксировать

Прежде чем определиться с тем, как правильно выставить маяки для стяжки пола, следует выполнить полный комплекс подготовительных мероприятий, расчетных работ, подготовки оборудования и материалов.

Основание должно соответствовать техническим показателям прочности

В качестве инструмента и материалов, для установки направляющих потребуется следующее:

  • перфоратор и дрель;
  • рулетка и уровень;
  • П-образный профиль 60×27 мм;
  • шнур, дюбеля и саморезы.

При небольшой толщине бетонной смеси, профиль 60×27 мм можно заменить на 28×27 мм или использовать штукатурный Т-образный аналог размером 22×20 мм. При использовании бруса, лучше применять материал с сечение 50 или 60 мм.

Маяки для стяжки пола – основные этапы установки и заливка смеси

Последовательность при установке маяков для жидкой бетонной стяжки будет выглядеть следующим образом:

  1. Начальная точка монтажа – самая высокая точка на поверхности пола. В данной области, при помощи перфоратора или дрели, просверливаем углубление под дюбель. На другом конце помещения, выполняется точное такое же углубление. В полученные отверстия вставляется и забивается пластиковый дюбель.
  2. Проводим необходимые расчеты, согласно длине комнаты и с соблюдением основных правил. По полученным данным, на поверхности пола производится схематичная разметка, с использованием уровня и карандаша.
  3. В начале и конце каждой линии, сверлится отверстие, и забиваются дюбеля, как было проделано в п.1.
  4. Производится разметка под саморезы, по центру П-образного профиля. Для этого используется карандаш и рулетка. После разметки, саморез закручивается в профиль на полную длину.
  5. Профиль с саморезами устанавливается в забитые дюбеля и слегка фиксируется при помощи дрели. Далее, в начале и конце помещения, по линии “нулевого уровня” натягивается шнур или проволока.
  6. Выполняется регулировка по натянутому шнуру. Для проверки, желательно использовать строительный уровень. После повторяют проделанные операции для оставшихся направляющих.
  7. Осуществляют подготовку цементного или бетонного раствора с добавление алебастра. Далее подкладывают под профиль необходимое количество смеси, чтобы его можно было свободно вдавить в раствор, сохранив при этом необходимый уровень по верхней грани.
  8. После фиксирования всех параллельных направляющих, выполняют финальную проверку согласно уровню. Снимают натянутые шнуры, дожидаются высыхания цементного раствора.

Для фиксирования рекомендуется использовать именно смесь цемента, песка и алебастра. Время высыхания обычно смеси достаточно велико, а добавление алебастра поможет его сократить до минимума.

При выставлении направляющих для других типов стяжки, можно использовать аналогичный способ. Этапы с подготовкой и закручивание саморезов, можно вообще опустить и ориентироваться на натянутый шнур. Но такой подход, требует опыт выставления маяков и не рекомендуется использовать новичкам.

Выбор и установка направляющих для наливного основания

Достаточно часто домашние мастера, самостоятельно заливая наливную основу, сознательно не используют маяки для стяжки. Умельцы считают, что материал сам заполнит основание без высотных перепадов и отклонений от горизонтальности. Профессиональные строители советуют применять для наливного пола реперы, а также обычные саморезы.

Используем реперы для выравнивания поверхности

Конструктивно репер представляет собой треногу с регулируемым положением вертикального стержня. Нижняя плоскость стержня выставляется по уровню заливки согласно ранее выполненной разметке. Реперы для наливных полов устанавливаются достаточно просто. Они размещаются на прогрунтованной поверхности в различных участках помещения с интервалом 80-100 см. Завершив заливку и выравнивание основы, следует извлечь реперы.

Маячки для выравнивания пола, сделанные на базе саморезов

Винтовой саморез, завинченный в пол, также используется в качестве ориентира при заливке наливных оснований. Он устанавливается на требуемую высоту в различных зонах помещения, подобно реперу, с равным интервалом.  После разравнивания наливного состава саморезы следует вывинтить.

Заключительные рекомендации

Маяки для половой стяжки позволяют значительно упростить процесс выполнения стяжки, а также обеспечить горизонтальность формируемой основы

Важно контролировать горизонтальность установки и обеспечить фиксированное положение. Для повышения прочности формируемого основания выполняется стяжка с фиброволокном

Для повышения водонепроницаемости в цементную стяжку введите жидкое стекло. Пропорции для бетона и раствора следует соблюдать. Зная, как рассчитать куб бетона, несложно определить количество материала для заливки основы.

На нашем портале начинающие застройщики смогут получить исчерпывающую информацию, как утеплить цоколь, и как рассчитать количество кирпича на цоколь.

Виды направляющих и используемые материалы

Для фиксации лучше использовать цементный раствор с добавление алебастра

Различные способы выравнивания, предусматривают использование разнообразных типов сухих и жидких растворов, различной плотности, степенью вязкость и нагрузкой, оказываемой на направляющие конструкции.

Так, для обустройства направляющих для жидких растворов, принято использовать следующие виды маяков для стяжки пола:

  • деревянный брус или рейка – традиционный и уже устаревший вид, используемый только при обустройстве деревянного пола или при отсутствии более пригодных материалов. В качестве подкладок под брус, используют деревянные клинья, рулонные материалы или саморезы. Перед фиксацией, брус вымачивается в воде, чтобы он не впитывал влагу из жидкой смеси;
  • П-образный профиль из металла – более современное решение, преимущественно используемое для частного строительства и помещений небольшой площади. Установка осуществляется путем вкручивания саморезов, регулирования уровня и дальнейшей фиксацией цементной смесью;
  • штукатурный профиль – применяется наряду с гипсокартонным профилем, но имеет более низкую прочность и подвержен деформациям. Преимущественно используется при заливке стяжки небольшой толщины, до 3-5 см. Для фиксации такого профиля используется бетонный или алебастровый раствор;
  • металлические трубы – применяются при обустройстве стяжки на большую площадь, с большой степенью нагрузки на направляющие конструкции. Для установки могут быть использованы круглые, прямоугольные или квадратные разновидности материала. Монтаж таких направляющих выполняется только на жидкие смеси.

Иногда, могут быть использованы совершенно иные виды направляющих. Но это либо является вынужденной мерой, либо несет какие-то сопутствующие неудобства в дальнейшей работе.

Маяки для сухой стяжки чаще всего выполняются из П-образного профиля, который переворачивается острыми гранями вверх и монтируется на саморезы. Для фиксации, через каждые 50-60 см подкладывается раствор или своевременно подсыпается сухая смесь, керамзит или любой другой наполнитель.

При засыпке полусухой стяжки, можно и вовсе обойтись без монтажа направляющих. Их роль будут выполнять горки раствора, которые засыпаются и трамбуются согласно необходимому уровню.

Следующий этап — разметка пола

Для правильного выставления маяков и других работ во время стяжки, следует выполнить разметку поверхности. Первым делом проводится горизонталь с помощью водяного уровня либо нивелира. С последним работать проще, хотя точность у этих приборов практически одинаковая.

На поверхностях стен комнаты на одной высоте делаются пометки, между которыми проводят ровную горизонталь красной нитью, поскольку ее легче всего перемещать по основанию до получения необходимого результата. Потом надо определить низкую и высокую точку на полу. Для этого обычно используют рулетку, чтобы выяснить расстояние от линии до покрытия.

Такими методичными действиями получится измерить всю напольную поверхность и выяснить, на какой именно высоте выполнять стяжку. Желательно сделать отметку на стенах, чтобы не запутаться во время работы. Но лучше посмотреть видео, как правильно осуществлять разметку в типовом помещении.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный шуруповерт – это яркий пример инструмента, который ускоряет работу, но и без него можно обойтись

Во время работы не обойтись без определенных инструментов. Какие-то из них являются обязательными, другие же просто ускоряют и упрощают рабочий процесс. Разберемся, какие нужны инструменты, чтобы выравнивание стен гипсокартоном с каркасом прошло максимально эффективно:

  • перфоратор нужен, чтобы сверлить отверстия в стене, потолку и полу. Это делается в местах, где будет происходить крепление каркаса, чтобы новая стена была прочной и надежной;
  • шуруповерт или крестовая отвертка необходимы на протяжении всего рабочего процесса;
  • ножницы по металлу или болгарка нужны для разрезания профилей до требуемой длины;
  • водный уровень или лазерный уровень. С их помощью всё будет ровно, а кривизна стены устранится;
  • ножом гипсокартон разрезается на куски нужной длины.

Также могут потребоваться такие инструменты как рулетка, просекатель, малярный шнур и рубанок для снятия фаски с гипсокартона.

Что до материалов, то здесь всё просто: гипсокартон, дюбеля, саморезы, подвесы и профили. Подойдет обычный гипсокартон, если выравнивание стен проходит не в ванной или туалете. В этом случае нужно брать влагостойкие листы, что имеют зеленый цвет. Дюбелей длиной 40-60 мм будет достаточно.

Весь необходимый крепеж для сборки каркаса

Что до саморезов, то стандартные шурупы 3,5*25 сгодятся (диаметр винта 3,5 мм, длина шурупа 25 мм). По правилам, после вкручивания саморез должен выступать с обратной стороны профиля не менее чем на 1 см. Если сложить толщину ГКЛ в 12,5 мм и толщину профиля в 1 мм, то выйдет, что вполне можно использовать саморезы длиной 25 мм. Если покажется, что они коротковаты, то можно брать 3,5*35, но не больше. Для крепления профилей между собой используются специальные саморезы по металлу длиной 9,5 мм.

П-образное крепление или как его еще называют подвесы, также необходимы. С их помощью собирается не только подвесной потолок, но и выравниваются стены. Они имеют стандартные форму и размеры, так что будет сложно ошибиться.

Классическим вариантом является сочетание профилей UD 27*28 (далее направляющий) и CD 27*60 (далее стоечный). Из направляющих создается обод каркаса, а стоечный профиль вставляется в направляющие, создавая стойки и перемычки. Нужно подбирать профиля таких размеров, чтобы потом один можно было вставить в другой, иначе каркаса не собрать.

Существующие профили от компании Кнауф

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector